Заклинило направляющие суппорта что делать
«Воскрешаем» заклинивший суппорт тормозов
Если случилась такая беда и у вас заклинило направляющую суппорта тормозов?
Новый купить негде или нет просто желания отдавать деньги за банально «кусок» металла?
Или просто любите делать что то сами и получать удовольствие от результата?
Тогда вы тыкнули мышкой, именно туда, куда надо))))
Этот способ «бородат» как как Анатолий Васерман, но он, по крайней мере, действенный!
Наверно вы сталкивались с такой проблемой, если сами меняли тормозные колодки в дисковой тормозной системе наших «ведровиков» или других автосов? Если нет, значит вам везет, либо вы предпочитаете подарить работникам СТО Н-ную сумму денег за 45-минутную работу.
Вообщем, представим, вы взяли в магазине комплект «свеженьких» колодок, и вот вы уже «наигрались» с ними представляя «как тормоза болидов Ф1 нервно курят по сравнению с вашими»)))
Подвесили, сняли колесо, развели колодки, сняли обойму, на всякий случай зачистили и шлифанули все грязь-крошку от старых колодок (по крайней мере я люблю чтоб колодки ходили легко и непринужденно, а суппорт блестел чистым металлом), вставили новенькие супер колодки, одеваем на них обойму… Стоп… не понял… чета одна из направляющих не подходит/подлазит… заклинила стерва…
И нет абсолютно никакого смысла пытаться ее «провернуть», сорвать, выстучать… Любое механическое воздействие будет бесполезно! Такая фигня происходит по ряду причин… Самый распространенный — это добрые и заботливые работники СТО, которым на смазку направляющих со-о-овсем не жалко литола, который при высоких температурах работы тормозного суппорта коксуется и вот так вот «клинит» направляющую… Либо порванный пыльник позволил коррозии сделать тоже самое.
Решение…
Нам понадобится:
1) Пропановая гарелка (продается на строй рынке в виде сменного балончика и сифона к нему)
2)тиски
3)молоток
4)зажигалка/руки )))
Снимаем узел с заклинившей направляющей (обязательно инспектируем пыльник, нормальный — снимаем, плохой-предать огню)). Зажимаем узел в тиски… ну… либо просим кого не жалко подержать)))
Зажигаем горелку (можно, если домашние не против проделать тоже самое дома над газовой плитой) и греем минут 15…
1)Этап — нагревание и резкое охлаждение, разрушает спекшуюся грязь или литол (я повторил раза 3)
2)Этап прогреваем узел (метал узла нагевается сильнее направляющей и как следствие расширяется)
Выстукиваем направляюшую молотком (выходит лего и непринужденно)
Теперь, чтоб подобного больше никогда не проделывать я зачистил направляюшую «средней» (не помню номер) шкуркой, убрал ржавчину и спекшуюся грязь, потом мелкой шкуркой «полирнул»… В том же порядке «обработал» посадочное отверстие направляющей в обойме (намотал шкурки на сверло шуруповерта и отшлифовал все внутри)…
Так как мне тогда повезло и у меня оставалось «капелька», внимание, специальной смазки для суппортов тормозных систем, которую специально в свое время покупал на рынке, когда менял колодки в машине отца… Если не ошибаюсь «Дондил»… Все было смазано и собрано…
Результат абсолютно рабочий суппорт и ваши новые «супер-колодки» работают в полный рост…
Я понимаю что этот способ известен любому рабочему СТО или матерому водиле… Но тем не менее многие «гуглят» и не такие вопросы!
Что делать если заклинили направляющие суппорта
Всем доброго времени суток!
Бывают в жизни огорчения…
Что делать если у вас случилось такое
Для начала нало их извлечь из скобы. Попробуйте аккуратненько их выбить. Если не идут то поливайте вэдэшкой, грейте, пытайтесь прокрутить направляющую на несколько оборотов.
Делать это лучше в тисках а не на авто. Причем в тиски зажимается направляющая а вращается скоба!
Только очень осторожно. если обломать её внутри то потом будет очень проблемно из влечь обломок. Засверлить не получится, т.к. он начинает вращаться. И наружу ему не хочется т.к. мешает гадость на стенках… Так потом появляются скобы с дырками залепленными холодной сваркой, заглушенные болтами и т.п.
Если не идет то греем скобы горелкой, проливаем вэдэшкой, опять греем, опять проливаем. Пока не пойдет от руки. Никакой грубой силы. ломаются направляйки очень легко!
И будьте осторожны! При прогреве направляйки иногда стреляют! причем очень сильно! Скоба может прилитеть в лоб! А направляйка вообще как пуля улетает!
Но в этом случае не всё было не так просто. пришлось потратить баллон газа и пол баллона вэдэшки…
Но их удалось победить!
Обратите внимание на то что они уже закисали, явные следы от самозажимных клещей на шляпках намекают на то что прошлый раз их достать было не намного проще…
В свое время одна торговая представительница (дальше по тексту ТП) из известной компании сказала что у мужчин возникают проблемы с направляющими из-за того что «они не вычищают детали должным образом»
Мужики! Показываю как надо вычищать детали сто бы ни одна ТП не могла нас в этом упрекнуть!
Внутри много всякой бяки. Единственный инструмент который действительно творит чудеса даже в таких запущенных случаях это развертка!
Она вычищает всю гадость до чистого металла!
За неимением оной можно воспользоваться сверлом. Только если нет опыта то его лучше затупить;)
Далее берём лоскуты ветоши и с помощью отвертки сооружаем шомпол.
Шурудим пока ветошь не перестанет пачкаться.
Затем брызгаем туда вэдэшкой и повторяем прочистку пока не получим вот такое
Направляйки в таком случае естественно под замену!
У Т5 довольно специфические направляющие, найти их отдельно так и не удалось((
Но им есть прекрасная замена
А вот по нанесению смазки есть один существенный нюанс!
Везде где я видел народ смазывает саму направляйку. А это не есть правильно!
СМАЗКА ЗАКРАДЫВАЕТСЯ В ОТВЕРСТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ!
Всегда, во всех скобах которые я встречал, канал для направляющей длиннее самой направляющей на пару мм. Там должен быть запас смазки! Со временем, когда смазка с направляющей начнет уходить в пыльник, смазка из этого «запаса» сместится на направляющую. Если запаса не будет то и смазываться направляющая не будет!
Далее вставляется направляющая, вдавливается с покручиванием до упора!
Если скоба не разбита то усилие надо приложить немалое!
Лишняя смазка вытесняется наружу. Если смазки мало то надо добавить ещё. Если наоборот много, то излишки удаляются.
В итоге надо добиться свободного перемещения направляющей в канале!
В комплекте с направляйками TRW лежит пакетик со смазкой. Этих 5 грамм более чем достаточно! А иногда даже много!
Вытесненными излишками смазки смазывается посадочное пыльника и только потом ставится пыльник!
После установки суппорта на его законное место и нескольких нажатий на педаль тормоза (что бы подвести колодки) ОБЯЗАТЕЛЬНО надо оттянуть пыльник, тем самым выпустить из-под него лишний воздух, или наоборот нейтрализовать образовавшийся там вакуум!
Всем удачи! Используйте нормальные смазки, пускай эта статья Вам не пригодится!
Обломил закисший направляющий палец суппорта
Не знаю как у кого, но у меня желание поделиться интересным решением в ходе ремонта приходит только после финишной черты или на финальном отрезке, поэтому фоток процесса катастрофически не хватает. Но я попробую что то обрисовать на словах. Не судите строго за возможный сумбур, чего непонятно осталось — спрашивайте.
Начиналось все с банальной замены задних тормозных колодок и ничего не предвещало…
В процессе откручивания нижнего направляющего пальца в суппорте тормозного механизма произошло обламывание пальца, т.к. он просто закис в колодце.
За 93000 км пробега была первая замена задних колодок.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что признаки закисания были в процессе откручивания. Усилие на откручивание было приличным, но резьбу все же сорвал со щелчком — в этом нет ничего необычного. Необычным было то, что после срыва резьбы при откручивании на руке ощущалось упругое возвратное усилие, т.е. при отпускании воротка — он немного возвращался назад, закручиваясь по часовой стрелке.
Я наплевал на это и, применив силу, свернул палец.
Вот такой обломок направляющего пальца вскоре я держал в руках.
Далее была проблема с болтами, которые держат сам суппорт. Тоже не хотели откручиваться даже приличным рычагом. Трубу и силушку не стал применять. Впервые попробовал для таких целей немного нагреть горелкой место соединения. Использовал насадку на портативный газовый баллон для походных плиток. После нагрева болты открутились почти без усилия. Я был впечатлен эффективностью данного метода откручивания старых болтов и уверовал в него.
Мой тесть по образованию слесарь и выслушав варианты решения проблемы он предложил свой:
высверлить в обломке отверстие меньшего диаметра, нарезать в нем резьбу и через втулку вворачивать в обломок болт, зажав сам суппорт в тисках, т.е. реализовать таким образом съемник. Получается когда болт вворачивался в палец, втулка упиралась в суппорт и головку болта, что заставляло палец подниматься вверх.
Реализовывал тесть. В итоге все получилось успешно.
Далее все собрал назад.
Использовал ремкомплект заднего тормозного суппорта компании AMIWA артикул 14142694, т.к. он в разы дешевле оригинала, а по качеству совсем неплох.
Запаха китайчатины (как от резинок разных Febest и т.п.) не было. Мейд ин Корея вроде бы.
Использовал из ремкомплекта резинку для направляющего пальца и поменял на всякий случай пыльники пальцев.
Остался неразрешенным вопрос, что можно сделать, чтобы сохранить направляющий палец в случае его закисания, когда есть ощущение и признаки что он закис в колодце?
Может быть греть горелкой чугун суппорта в месте нахождения пальца?
Всем удачи.
Извлекаем закисшую направляющую суппорта.
При замене передних тормозных колодок, меня ожидал весьма неприятный сУрприз, в виде закисшей направляющей (пальца) суппорта. Погрустив для начала, решил выбить направляющую с помощью молотка и долота. Описывать мои эротические приключения смысла не вижу, скажу лишь, что промучился где-то час, а проклятая, напрочь приржавевшая железяка, вылезать со своего законного места никак не желала. Поэтому мной было принято ответственное решение снять к херам всю эту конструкцию с машины и попытаться вытащить заржавевший палец в более подходящих для этого условиях. О чем я и поведаю в данном посте. Конечно, инфы и рекомендаций для устранения данной проблемы довольно много. Я всего лишь опишу свои действия, вдруг кому-то и пригодиться. Как и предыдущий мой пост, этот также расчитан на новичков. Заранее прошу за ужасное качество фото, т.к снимал все на телефон. И ваще, я нищеброд и денег на фотик у меня нет!
Что понадобиться:
1) Накидной ключ на 14;
2) Торцевая головка на 19 + вороток;
3) WD-40 (ну как же без неё то?);
4) Разводной газовый ключ (чем больше, тем лучше. И не спрашивайте зачем!);
5) Кусочек проволоки (веревка или к примеру пластиковые хомуты);
6) Сиски Тиски, простите.
7) Смазка для суппортов (как вариант Литол-24, также не плохо).
8) Фиксатор резьбы (продается в любом авто магазине).
Еще, возможно, потребуется ремкомлект для суппортов. Я купил FEBEST 1074-T200F. Входит в него 4 направляющих, 4 пыльника, и какая-то красная жижа в пакетике. То ли это фиксатор, то ли смазка какая-то. В любом случае смазка и фиксатор у меня уже были куплены отдельно, поэтому я этим вопросом не заморачивался. Стоит этот комплект не помню сколько, курите в инете. Не очень дорого, рублей 400-500. Кстати, новые пыльники оказались немного меньше в диаметре, чем родные. Но я думаю, что это скорее плюс, чем минус, т.к к пальцам они прилегают теперь намного плотнее.
Итак, открываем капот, и свинчиваем крышку с бачка с тормозухой. Сделать это очень важно!
Затем домкратим машину и снимаем колесо. Не забудьте широкой плоской отверткой утопить поршень поглубже в цилиндр. После чего снимаем суппорт и извлекаем тормозные колодки.
Как это сделать смотрите тута: duk63.narod.ru/photoguide_24.html
Единственное, для снятия суппорта, нужно открутить еще и верхний болт.
Суппорт снимается вместе со шлангом. Тут действовать лучше аккуратно, чтобы шланг не натягивался и не повредился. Я закрепил шланг с помощью пластиковых хомутиков. Так же для этого можно использовать веревку или кусочек проволоки.
Итак на тормозном диске у нас осталась вторая половинка суппорта, называемая по научному направляющей колодок. Чтобы снять её, потребуется открутить 2 болта с обратной стороны диска. Этим болтами сия хреновина крепится к поворотному кулаку. Просто суньте голову под крыло и вы эти болты сразу увидите.
Для их откручивания, лучше использовать торцевую головку и вороток. Откручиваются эти болты с трудом. И не обязательно потому что ржавые. У меня к примеру был нанесен какой фиксатор резьбы.
После того как вы снимите направляющую колодок, самое время извлечь из неё тот самый закисший направляющий палец. Делать это лучше всего, зажав все конструкцию в тисках. Если купили ремкомплект то срежте пыльник чтобы не мешал. Далее я просто стал крутить палец, орудуя разводным ключом. Попутно брызгал вэдэшкой. Следует крутить сильно и аккуратно, чтобы не сломать палец. А то высверливать придется.
Если палец хоть немного провернулся, то считайте, что дело сделано. Дальше крутим его то в одну то в другу сторону (и не забываем вд-40). Когда палец станет крутится достаточно свободно, то можно его выбить. Я к примеру делал так: мой напарник крутил палец, а я орудуя вторым разводным ключом как рычагом выталкивал его наружу.
После того, как палец извлечен, аккуратно зачищаем мелкой наждачкой внутреннюю поверхность того места, куда вставляется палец. Можно намотать наждачку на отвертку или тонкую палочку и покрутить внутри. Также и вэдэшкой побрызгать я думаю не помешает. Не забудьте очистить от ржавчины и палец (если новый не покупали). Затем ставим пыльник. Перед установкой пальцев не забудьте их смазать литолом, а лучше специальной смазкой.
При установки всей этой конструкции на место нанесите на болты фиксатор резьбы.
Собственно всё. Удачи на дорогах!
клинит суппорт. греется тормозной диск. вылечил!
одним прекрасным летним днем, осматривая Скай после небольшой поездки, обратил внимание, что от Правого Заднего тормозного диска исходит жар — палец на диске не удержать, как утюг! усомнившись в естественности происходящего, осмотрел и пощупал Левый Задний тормозной диск… холодный. кроме того, в дальнейшем появился пренеприятный скрипуче-писклявый звук от правого заднего диска.
от чего так явно не нормально чувствует себя тормозной диск, в тот момент, я понятия не имел, тем более как это лечиться. но разобраться и починить решил сам.
1. Снятие Суппорта. Диагноз.
заехал к хорошему знакомому в гараж, поднял правый борт, снял колесо, нащупал крепежные болты Правого Заднего суппорта (их два, оба на 19′, расположены по горизонтали, с тыльной стороны тормозного диска) отмыл все от грязи и попытался их открутить… не тут то былО. болты прикипели!
к счастью, все это лиходейство привлекло внимание находившихся неподалеку понимающих людей. из беседы с которыми я узнал:
А. корень проблемы в заклинившем суппорте.
то есть, суппорт находится в состоянии непрерывного торможения, зажав колодками
тормозной диск, который, в свою очередь, перегревается от непрерывного трения.
причина непрерывного торможения: при нажатии на педаль тормоза, поршень (№ 9
на схеме), выходя из корпуса цилиндра (№ 7 на схеме) давит на колодки, НО при
отпускании педали тормоза, поршень не втягивается в цилиндр как должен, а
продолжает давить на колодки, зажимающие тормозной диск.
причина не втягивания поршня в цилиндр (в моем случае): механические частицы,
коррозия на внешних стенках поршня и внутренних стенках цилиндра мешают
естественному ходу поршня вперед/назад при нажатии на педаль тормоза и при ее
отпускании.
В. существует специальная смазка для крепежных болтов суппорта и ее необходимо
использовать, для избежания прикипания 🙂
Человек оказался не только понимающим, но и личным участием оказал неоценимую помощь по выкручиванию прикипевших болтов. через пару часов болты поддались.
с большим трудом удалось стащить суппорт с тормозного диска. беглый осмотр показал верность выдвинутой гипотезы — поршень «замер» в выдвинутом положении. еще одним результатом осмотра стало дикчайшее стачивание колодок — осталось пара миллиметров! и как я ездил! ужос нах))) вот точно, не было бы счастья, да несчастье помогло 🙂
я был не готов к такому повороту событий и все что смог сделать на тот момент, залить поршень WD-40 в надежде, что он сможет втянуться в корпус цилиндра. зажав разводным ключом корпус цилиндра и поршень, удалось его вдавить чуть в глубь корпуса цилиндра. поставил суппорт на место. предварительно смазал той же WD-40 крепежные болты, чтоб в следующий раз открутить их без проблем. так прошел первый раунд)
результат: нулевой.
первые пару метров я проехал как будто нормально, но после первого же торможения, суппорт опять клинануло.
поняв, что одной WD-40 дело не обойдется, было принято радикальное решение — замена Суппорта + тормозных колодок.
я конечно, до последнего таил надежду, что получиться вылечить свой суппорт. НО для этого требовался ремкомплект — 2 200,0 руб. + визит на СТО за помощью в выдавливании поршня для прочистки из корпуса цилиндра сжатым воздухом, который я бы нес на СТО в кармане, добираясь туда и обратно к разобранной машине на автобусе… можно было, конечно, поручить все это ребятам СТО и при мне это все бы сделали, но легкий путь не для меня. и я ведь хочу сам все понять.
короче, решил взять с разборки суппорт в сборе — 1 500,0 руб.
приобрел так же:
тормозные колодки NISSHINBO в круг — 2 800,0 руб.
тормозную жидкость DOT 4 — 2 литра — 900,0 руб.
смазка для суппорта — 1 баллон — рублей 200,0
смазка для колодок — 2 пакетика — 129,0 руб.
капельница медицинская — 2 шт. — 25,0 руб.
шприц медицинский — 15,0 руб.
по ходу был проштудирован интернет по вопросу прокачки тормозов, как неизбежной процедуры при замене суппорта в сборе. и понеслась…
начинать замену суппорта рекомендую с … открытия капота и доливания с запасом (то есть выше отметки MAX) в бачок тормозной жидкости:
затем отстыковываем тормозной шланг. для этого торцевой головкой на 12′ скручиваем соединительный болт:
рекомендую начать с соединительного болта тормозного шланга потому, что пока суппорт закреплен болтами, можно легко отсоединить тормозной шланг, в противном случае, вам придется одной рукой удерживать болтающийся на коротком шланге суппорт, а второй рукой пытаться приложить усилия для выкручивания соединительного болта. и все это в ограниченном пространстве арки 🙂
АХТУНГ! как только сделаете пару оборотов ключом расслабив соединительный болт, из шланга начнет сочиться тормозная жидкость!
но нам это не страшно. мы же начали работу с доливания тормозной жидкости. это даст нам достаточный запас времени закупорить тормозной шланг — тормозная жидкость сочиться медленно.
для закупоривания тормозного шланга используем применяемую в сантехнических работах монтажную ленту:
обматываем сантиметров 40-50 ленты на соединительный болт (его диаметр немного меньше внутреннего диаметра стыковочного кольца тормозного шланга) и закупориваем тормозной шланг, походу фиксируя его за пластиковую трубку:
теперь тормозная жидкость не убежит и мы можем спокойно снимать и сколько угодно долго манипулировать с суппортом без опаски, что за время работ в тормозной системе вместо вытекшей жидкости окажется воздух 🙂
откручиваю крепежные болты и, поскольку суппорт заклинило и он зажал диск, снимаю его с помощью рукоятки молота:
пару слов о доноре. при выборе суппорта на замену особо следует обратить внимание на:
1. цельность главного пыльника, защищающего поршень от грязи, резинка должна быть
без трещин, потертостей и прочих дефектов;
2. цельность обеих пыльников пальцев (направляющих) кронштейна суппорта.
3. отсутствие ржавчины на поршне:
узнать на месте о главном: не впаривают ли Вам заклинивший суппорт, достоверно не удастся. проверяется это только после установки. но мне повезло. пыльники целы и суппорт рабочий.
разобрал донора на составные части, зачистил все что можно от грязи, особенно держатели колодок, снял с использованных колодок прокладки и крышки (по хорошему их конечно заказать новые, но пока не до них).
по Фэншую обработал спец смазкой неконтактные поверхности колодок, прокладки и их крышки:
с профилактической целью чуть пшикнул WD-40 между пыльником и поршнем, дал впитаться смазке, тисками вдавил поршень в корпус цилиндра:
смазкой для суппортов обработал пальцы (направляющие) кронштейна суппорта, предварительно отчистив их и их каналы в кронштейне суппорта от предыдущей смазки — литол (скорее всего). так как у него рабочая температура от +30 до +130 (всего!). а у новой смазки до +400! :
ей же смазал и крепежные болты суппорта, чтоб на будущее было не сложно выкручивать при необходимости:
перед вставкой колодок в собранный суппорт прошелся так же смазкой по ушкам колодок:
собранный и готовый к установке суппорт:
закрепил суппорт на место. пристыковал обратно тормозной шланг.
АХТУНГ! следите за тем, что бы в канал суппорта и тормозного шланга не попали инородные частицы: песок, грязь и т.д. для этого, перед снятием лучше все как следует отмыть от грязи.
3. Прокачка тормозов.
сразу скажу, не так страшен черт, как его малюют.
НО без напарника тут не обойтись. традиционно, в добровольно-принудительном порядке на роль бесплатной рабочей силы была рекрутирована любимая жена, которая все это время, пока я карпел над суппортом, мыла машину)))
ОООчень подходит для целей прокачки тормозов обычная капельница из аптеки. ибо ее резиновый наконечник как раз подходит по диаметру на клапан прокачки. к тому же прозрачный корпус позволит видеть выход пузырьков воздуха из тормозной системы.
итак, снимаем защитный колпачок с клапана прокачки и надеваем на него капельницу:
далее проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем (делаем опять выше отметки MAX). слить то мы всегда сможем излишек, или опять же шприцем выбрать прямо из бачка. а вот если система соснет воздух то придется уже прокачивать ее целиком, а не одно колесо.
САМЫЙ ответственный момент:
(обязательно надеваем защитные очки, а то мне прилетело несколько капель тормозухи в глаз, пришлось полчаса промывать холодной водой) и ослабив гайку клапана прокачки командуем сидящему за рулем помощнику, что бы он плавно но сильно и до упора выжал педаль тормоза и не отпускал! сами же в это время следим как по капельнице начинает вперемешку с пузырьками воздуха течь тормозная жидкость:
ЕСЛИ в начале всей операции Вы долили тормозухи и как следует закупорили тормозной шланг на время снятия суппорта, то одного нажатия на педаль должно хватить — быстро пройдет по капельнице чуть пузырьков и пойдет чистая тормозуха. В ЭТОТ момент быстро закручиваем до упора гайку клапана прокачки и ТОЛЬКО после его надежной фиксации даем команду помощнику отпустить педаль тормоза.
ЕСЛИ же по капельнице после первого нажатия на педаль тормоза идет и идет тормозуха в перемешку с пузырьками воздуха, то закрутите гайку клапана прокачки, отпустите педаль тормоза, ПРОВЕРЬТЕ уровень тормозухи в бачке, долейте при необходимости и повторите всю операцию, пока из клапана прокачки не пойдет чистая тормозуха.
если все прошло благополучно, накрываем колпачком клапан прокачки, еще раз проверяем надежность фиксации соединительного болта тормозного шланга, крепежных болтов суппорта.
теперь все как и должно быть. суппорт не клинит. диск не греется. у меня счастья полные штаны! рад как ребенок, что смог сам решить такую проблему 🙂
Надеюсь мои опыт будет полезен Вам, читатели. Спасибо!
мой юбилейный 20 пост в БЖ 🙂
далее, замена колодок в круг, но это будет уже другой пост 🙂
успехов!