Замена разъемов в авто
Как заменить разъем VAG
Доброго всем времени суток!
Предыстория.
Начну с того, что недавно помыл двигатель в мойке, после чего машина начала себя странно вести (дергается, глохнет и показывает около 10 разных ошибок в «Васе»). Понял, что нужно проверить разъемы. Как оказалось, у меня половина разъемов попросту сломаны и во время мойки слетели с посадочных мест. Решено — менять.
По теме.
Облазил интернет, но тему, по замене испорченных и поломанных разъемов, не нашел.
Потому решил сам создать такую тему. Может быть будет кому-то полезно.
Для начала покупаем необходимый разъем.
Я взял оригинальный. По цене они от 150р и до 250р стоят, в зависимости от количества проводов.
Далее, запоминаем расположение проводов в старом разъеме
Теперь берем любую скрепку, какая есть
Гнем из нее подобную конструкцию
В моем случае изоляцию срезаем
И вставляем вот таким образом в каждый из контактов по очереди
Вставляем поглубже и дергаем провод с обратной стороны.
Примерно минут 5 пытаемся выдернуть провод, в итоге понимаем, что план провалился и расхерачиваем разъем бокорезами ))))
Получаем такие провода и клеммы.
Завтра буду разбирать другой разъем, использовав иголки, вместо скрепки. Так что ждем второй части))
Всем спасибо за внимание))
Восстановление фишек/штекеров/разъемов/проводки (тема будет дополняться)
С момента покупки многие штекера разъ.баны/сломаны пред.хозяином, в частности на фарах, на топливном насосе, на дмрв и тд.
Потихонечку заменяю, т.к. иногда они могут отходить. Буду в одной теме заменять и дополнять.
Для этого вам очень пригодится такой наборчик:
И чтобы вероятность появления сломаных разъемов была меньше — обязательно прикупите:
3. ФИШКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
01.11.2020 восстановили штекер к датчику давления масла, просто провод под корень оторвался (сгнивший), артикул фишки 1j0973081 (он одноконтактный и внутри очень маленькая «мама», поэтому с других фишек было не взять ее, а из родной фишки вытащить не получилось), и купили оригинальный рем.комплект к нему (Артикул 00979131e)
4. ФИШКА К ДАТЧИКУ КАПОТА
Был оборван пред.хозяином и не подключен.
Оригинальный артикул его 1j0973702 и стоимость 262 руб (без пинов), но я решил упростить задачу и взять сразу с проводами/пинами/уплотнителями с артикулом TE 7821600 за 277рублей.
5. ФИШКА К ДМРВ ( 4 контакта)
1J0919231 — стоит 262 рубля (без пинов), но также заказал TE 7740944 (c 4пинами, Уплотнителями, проводами) за 169 руб.
6. ФИШКА К МОТОРУ ТРАПЕЦИИ ДВОРНИКОВ ( 4 контакта)
1J0973724 = CARGEN AX6564S (147 руб если нужно только фишка, и будете распиновывать свою — что я и заказал), или же TE 7821604 (если нужен набор фишка+пины+уплотнители)
7.ФИШКА К НАСОСУ 4 МОШИОН
1J0919231 = WENDERW WERR0217 (просто фишка), либо же также набор TE 7740944 (фишка+4пина+4уплотнителя)
Разбираем и чиним различные шткера в авто
У многих наверняка в процессе эксплуатации в моторном отсеке отваливаются провода от различных штекеров!
Происходит это из-за высоких температур, или при снятии в мороз, так как изоляция высыхает на жаре и грубеет в мороз. Разбирается такой штекер очень легко, так как многие начинают искать такой штекер на разборах, но не все еще потеряно! Наверняка каждый покупал какие-то запчасти в свое авто и там были штекера с проводами, будь то это приборная панель или блок управления стеклоподъемниками, В Mazda Demio dw3w, Familia BJ рестайл всего два вида PINов для электроники, — это узкий и широкий. на примере покажу как заменить и вытащить PINы из одного такого штекера под капотом.
Нам понадобится Игла от швейной машинки
и не много смекалки. Иголку просовываем между PINом, отжимаем стопор
и одновременно тянем провод с тыльной стороны, и провод поддается. Разжимаем усики которые держат резиновый герметизирующий уплотнитель
, и подпаиваем провод нужной длинны либо меняем на PIN с длинным проводом, в конце собираем все обратно до щелчка стопора. Удачи в ремонте ваших авто.
Как реставрировать электрические разъёмы
Позвольте представить мою технологию ремонта или реставрации разъёмов автомобильной проводки на примере разъёма клапана холостого хода замечательного, одного из лучших двигателей Тойота — 1VZ-FE.
Отрезаем разъём, оставляя как можно больше проводки со стороны машины, и несём его домой, в тепло, к паяльнику.
Кроме паяльника понадобятся ещё инструменты и материалы. У меня всё есть, заранее не вникал, но примерно список такой: паяльник, канифоль, припой, пинцет, бокорезы, часовая отвёртка и третья рука. Ещё понадобятся новые провода, чем больше цветов — тем лучше. Я в проводах не разбираюсь, просто сказал в радиомагазине что буду прокладывать проводку под капотом машины. Проводам год — полёт нормальный. И да, понадобится герметик.
От контакта безжалостно отрываем старый провод, разводим усики, которые фиксируют провод, и лудим контакт. Это непросто, но это надо сделать как можно лучше. И чем лучше — тем лучше. Я стараюсь добиваться чтобы припой обтёк всю площадку между усиков и протёк через зажатый старый провод внутрь контакта.
После того как спаяли контакт и новый провод, подожмите часовой отвёрткой выступ внутри контакта, так как немаловероятно что контакт разболтался и может плохо прилегать к своей паре в разъёме.
Устанавливать в машину разъём, если делать по-хозяйски, надо на скрутки. Скрутки надо тут же пропаивать и изолировать термоусадкой.
Помните заглушки, через которые входили в разъём родные провода? Их больше нет, и контакты открыты внешней среде (а под капотом, думаю, она не айс). Надо их загерметизировать. Не знаю, как это делают взрослые, но я воспользовался тем что было, а был моторный герметик.
Выглядит плохо, зато грязь и влага до контактов не доберутся ещё долго.
Да, процесс нудный, зато простой и понятный, и бюджетный. Расскажу историю. Как-то у меня появилась такая проблема, что при движении коробка передач иногда начинала прыгать 4-3-4, пропадал кик-даун — опасносте, в общем. А проблема оказалась в плохом контакте разъёма датчика положения дроссельной заслонки. Отремонтировал его — и забыл о проблеме. А было и хуже — из-за разболтавшегося контакта в разъёме мозгов перестал приходить сигнал на половину форсунок. Это к тому, зачем контакты поджимать.
Toyota Camry Prominent 1990, 136 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 40
как раз у себя в машине недавно подобное переделывал, не долго это ходит
Не помню были ли у меня проблемы после подобного ремонта, но так ремонтировать я быстро перестал. Я потом стал покупать в жигулёвских магазинах ремонтные разъёмы с пинами нужного размера, извлекать пины оттуда и вставлять в тойотовские разъёмы. А с тойотовской косой сращивал скрутками, без пропайки. И вот такой ремонт точно не подводил.
Почему бы было не оставить старые силиконовые уплотнители проводов?
Старые провода были тоньше, поэтому на новые провода старые уплотнители не налазили.
Неопытный был. На год хватило той пайки. Потом я стал делать так: беру колодку от жигулей с пинами подходящего размера, они там обжаты на заводе, вынимаю их вместе с проводами — и на скруточку. И в тойотовскую колодку. (Скрутка vs пайка не начинайте даже :).
А если бы мне сейчас пришлось иметь такую машину — купил бы такие пины как ты показываешь прямо оптом, в запас, и к ним обжималку купил бы.
Хотя кого я обманываю: сейчас я такую машину в первый же день скинул бы за столько, сколько за неё дали бы. Я теперь расчётливый 🙂
Начал хорошо, закончил трешем.
Залив маму припоем, получаем клемму в которую папа уже не войдет.
Герметик — ужос. Силиконовые герметизирующие вставки есть в продаже, или использовать старые.
Скотч-локи вообще смерть…
У меня сейчас подобная проблема со старыми разъемами. И тоже есть трещины в паре см от разъема. Я даже подумал купить герметичные пары папа-мама на радиорынке, отрезать свои старые разъемы и припаять новые. Таким образом и потрескавшиеся старые участки проводов уберу и разъемы будут новые. Главное провода не перепутать. В идеале конечно найти новые оригинальные разъемы, но машина старая и иномарка, можно и не найти оригинала, а на разборке такое же хламье!
Для тех кто это будет читать.
Пайкой занимаюсь с 10 лет. Вся электроника, микроэлектроника, электрика в мире спаяна! Подвижны контакты или на плате всё равно. Обжимают на заводе потому что это быстро и дешевле.
Правила правильной пайки :
1- Тщательно очистить и обезжирить! Это очень важный момент наиважнейший! Будет грязь или окисл будете греть и греть и испортите деталь!
2- Не перегревать деталь (использовать теплоотвод «пинцет или хирургический зажим)
3- Паяльник не на 100 Вт А как можно меньше!
4- Как можно меньше производить контакт паяльника с деталью (если деталь хорошо подготовлена, пункт №1, то хватит и секунды для лужения и припаивания провода.
5- Как только припаял или облудил — остудить (подуть, приложить к холодному металлу и тп — это я так делаю для надёжности, лучше пере бдеть чем не до бдеть…
Резинки которые были на проводах старых, надо вернуть на место и обжимать как было (или купить новые) но не герметик.
Самое НАИХУДШЕЕ соединение для меди это скрутка! Как не герметизируй произойдёт окисление, плохой контакт и начнёт греться, а ампер а авто будь здоров сколько!
Итог:
Если есть возможность то надо сделать обжим как с завода, НО не у всех это получится качественно с первого раза (очень много зависит от цены на инструмент купленный вами для этого).
Или второй вариант пайка, но тоже тут надо уметь (или по тренироваться… на менее ценном).
И провода должны как можно меньше соединений. Идеал от точки А до точки Б без разрыва…
Убеждённо излагаешь. Но не убедительно.
1. Что не так с герметиком? Разве он не герметизирует?
2. У меня в нынешней машине нигде нет пайки, одни скрутки. Самым старым скруткам уже два года. И никаких проблем. Получается, хоть скрутка и наихудшее соединение, но его достаточно даже в машине?
3. Не уверен что полностью понял твой итог: лучше всё-таки обжимать? Как с завода? Или всё-таки паять?
Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.
О, вот теперь убедительно. Попробовал бы всё-таки обжимать, но осталось обжать буквально два-три провода, из-за них покупать обжимку — жаба.
Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.
Я не хотел бы встревать, но случайно наткнулся и не мог не спросить, каким герметиком лучше изолировать контакты? Видел для электроизоляции, просто выдавливается, или есть что то получше?
Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.
Ну там термоклей из клеевого пистолета например
Я ни где в машине кроме мотора и герметизации швов, герметик не использовал. Это к «dnsk83» обратись и спроси, как у него держится или нет и какой использовал герметик, красный явно автомобильный. От себя скажу что любой силиконовый герметик купленный в хоз магазине (я дома пользуюсь KIMtec). Зверь, можно как клей даже использовать. Да и любой автомобильный тоже такой же по функциям, разница наверно что маслостойкий в цене. А термоклей это фуфло. Он изобретён для быстрой сборки чего нибудь. Типа бантик к заколке пришпандорить или динамик в китайском приёмнике. Короче очень не надёжная штука и клеем я бы его не стал называть ващее.
Жаль, я подавал на него большие надежды. Хорошо что не начал, переделывать все же гораздо сложнее
Для тех кто это будет читать.
Пайкой занимаюсь с 10 лет. Вся электроника, микроэлектроника, электрика в мире спаяна! Подвижны контакты или на плате всё равно. Обжимают на заводе потому что это быстро и дешевле.
Правила правильной пайки :
1- Тщательно очистить и обезжирить! Это очень важный момент наиважнейший! Будет грязь или окисл будете греть и греть и испортите деталь!
2- Не перегревать деталь (использовать теплоотвод «пинцет или хирургический зажим)
3- Паяльник не на 100 Вт А как можно меньше!
4- Как можно меньше производить контакт паяльника с деталью (если деталь хорошо подготовлена, пункт №1, то хватит и секунды для лужения и припаивания провода.
5- Как только припаял или облудил — остудить (подуть, приложить к холодному металлу и тп — это я так делаю для надёжности, лучше пере бдеть чем не до бдеть…
Резинки которые были на проводах старых, надо вернуть на место и обжимать как было (или купить новые) но не герметик.
Самое НАИХУДШЕЕ соединение для меди это скрутка! Как не герметизируй произойдёт окисление, плохой контакт и начнёт греться, а ампер а авто будь здоров сколько!
Итог:
Если есть возможность то надо сделать обжим как с завода, НО не у всех это получится качественно с первого раза (очень много зависит от цены на инструмент купленный вами для этого).
Или второй вариант пайка, но тоже тут надо уметь (или по тренироваться… на менее ценном).
И провода должны как можно меньше соединений. Идеал от точки А до точки Б без разрыва…
такой паяльник прокатит для пайки в авто www.drive2.ru/b/2518032/
Понял. Все же закажу, Все равно пригодится))) Отчот будет.
лудить разъемы и провод ни в коем случае нельзя! т.к. это подвижные контакты, а гретая медь становится хрупкой.
Замена разъёма лампы головного света H4: делаем правильно
Машинка мне досталась с люто обугленными разъёмами фар, один разъём я пару лет назад перепаял разъёмом с авторынка, который выглядит примерно вот так:
Вроде бы и керамика, все дела, но вот тот факт, что теперь провод на лампу состоит из родных + напаянный на него кусочек от этого разъёма — меня несколько опечаливало.
Как то это не по феншую.
И вот, спустя пару лет, дошли руки и до второго разъёма. Но на этот раз я решил вопрос несколько иначе) Но обо всём по порядку.
Итак, старый разъём:
Зрелище весьма печальное, одна клемма вообще выпадает из разъёма, так как разъём в том месте сгорел)
Ну а во-вторых, так удобней ориентироваться по распиновке, смотришь, какие провода на старом разъёме, и в новом разъёме делаешь также.
Далее, не забываем одеть на провода резиновый чехольчик (его будет видно дальше), зачищаем стрипером изоляцию на проводе 5-6мм, вставляем клемму в кримпер:
Вставляем провод, жмакаем кримпером, и на выходе имеем вот такую красоту:
Повторяем эту процедуру ещё 2 раза для оставшихся проводов:
А затем вставляем свежеобжатые клеммочки в керамический корпус разъёма:
А потом, тужимся и натягиваем резиновый чехольчик сверху:
Подрезаем родную гофру, которая теперь несколько великовата и заправляем её прям в этот резиновый чехольчик:
Ну а теперь можно смело втыкать разъём на место. Выглядит не совсем колхозно, чего я и добивался:
Теперь можно и проверить работоспособность ближнего и дальнего:
И вот заключительная фоточка:
Здесь видно старый разъём, новый разъём (второй комплект)
И инструмент.
Кримпер для угловых клемм — штука весьма специфичная, покупал я его спецово для этих разъёмов)
Да и ещё у этого кримпера в спеках заявлено, что он жмёт клеммы до 6.3мм, а в лампах h4 неожиданно для меня, клеммы оказались 7.0мм. Пришлось немного подточить, чтобы 7.0 влезало)
Проводочки, перед обжатием я смазывал спецсмазкой. Смысла в этом не много, но мне кажется, что так внутри обжатого участка провод будет меньше окисляться.
А сделать так я решил, когда на али увидел вот этот разъём:
По сути, этот разъём ничем не отличается от тех разъёмов с авторынка, но тут мне приглянулся резиновый чехольчик) Получив этот разъём, я его распотрошил, вытащил керамический корпус, вытащил клеммы. При этом керамика немного поломалась (очень уж хрупкая)
Поэтому решено было купить вот такую штуку ещё:
И вот из этих двух штук получились такие очаровательные разъёмы)
Добавлено в 2020г:
Чтож, 4 года спустя я так и не переделал вторую фару на новый разъем. Но мазда намекнула, что таки пора:
Китайская «керамика» с авторынка внезапно кончилась. Впервые погасла фара еще пару лет назад, но тогда легким постукиванием по фаре удалось ее «починить». И вот в феврале 2020 фара опять начала гаснуть.
Как выяснилось, разъем с авторынка помер. Благо саму лампу не повредил.
Кстати, пайка отлично выглядит спустя 4 года:
Хоть она там и в таком месте, которое постоянно двигается. Тем не менее.
Благо за 4 года второй разъем и кримпер не потерялись.
Повторяем процедуру, тут уже не вижу смысла подробно фоткать все: