Заклинила обгонная муфта генератора что будет
Заклинило обгонную муфту генератора. Или почему я думал что у меня турбина кончилась.
Как у меня принято — начну издалека.
В далеком апреле 2017года, на пробеге 86тыс, я впервые услышал металлический призвук в двигателе вкупе с посвистыванием ремня. Было это только на холодную и всего первые несколько секунд когда двигатель работает на повышенных оборотах. Тогда я решил что нужно поменять ремни пораньше, чем на ТО 120тыс. Так как машину завожу в основном удаленно, звука впоследствии не слышал.
Когда, через пару недель, поехал в Нижний, то при резком ускорении со скорости 100 и выше был явно слышен металлический лязг точь в точь напоминающий цепляние крыльчатки турбины о стенку. Дальше он стал слышен даже при старте со светофора. Думал что все, турбине хана. Винил во всем смену масла с А5 5W30 на С3 5W40. Типа он более густое и турбина могла голодать, ведь все расчитано на более жидкое масло. В панике сменил масло на оригинальное вольвовское. Как то это совпало с тем что звук при разгоне почти ушел.
Немало сумятицы внесло чтение форумов, в которых симптомы точь в точь совпадали с моими (полязгивание при прогреве и при резком ускорении) — типа все, готовьтесь, турбине хана наступает. Совсем собрался уже ехать на диагностику турбины. Но, нужно заметить, никакого дыма из выхлопной не было, мощность тоже не упала. Это было против довода о турбине.
Вчера машина мне выдала «Аккумулятор не заряжается». Затем последовательно «DSCT временно отключена», «ABS отключена», «Рулевое управление требует обслуживания», «Поломка в АКПП срочно в сервис» итд. Остановился на обочине МКАД. Ливень.
Полез под капот — на генераторе ремня нет. Понятно.
Оказывается по МКАд просто так катаются эвакуаторы в поисках бедолаг типа меня. Правда стоят дорого. Один такой подъехал. К тому моменту я уже ждал заказанный эвакуатор и просто поинтересовался ценами. По нужному адресу меня согласны были дотянуть за 6тыс. Вызванный эвакуатор обошелся в 2500р.
Согласились принять в Вольволюкс в Коптево. Все запчати, которые могли понадобиться, у них были в наличии. Респект им.
Причина оказалась в обгонной муфте генератора. Ее заклинило. Если честно до этого момента я не знал что это такое.
Очень советую всем почитать эту статью: www.abw.by/news/172151/
Для ленивых: она ставится на вал генератора, по смыслу работы похожа на заднюю втулку велосипеда. Пока крутишь педали, колесо толкает вперед велик, перестаешь крутить и оно просто прокручивается. Так и муфта. У современных машин мощные генераторы с массивными магнитами на валу. Момент инерции высокий. Когда даешь газу генератор раскручивается. Если отпустить педаль, то обороты двигателя резко падают ремень резко замедляется, а генератор, благодаря муфте, крутится дальше по инерции. Из за этого нагрузка на ремень резко снижается. Когда муфту клинит, то при сбросе газа ремень пытается тормознуть вращение генератора и от этого быстро приходит в негодность. И далее рвется.
У меня муфта словила клин из-за потери защитной крышки. В итоге в нее набилась быль и грязь. Иначе дожила бы до 120тыс, когда ее бы сменили на плановом большом ТО. И я про нее никогда бы не узнал.
Все мои «металлические звуки турбины» были звуками обгонной муфты подходящей к своему концу. Так что перехожу обратно на масло Valvoline MST C3 5W40 ) Поторопился я со сменой. Сейчас разгон абсолютно мягкий, с приятным рычанием и без каких либо посторонних звуков )
Эвакуатор 2500р.
Обгонная муфта INA (фирма, которая изобрела эти муфты) 3512р.
Ремень генератора Continental Contitech 654р.
Работы по замене (2.5часа) 3750р.
Первая неприятность — или как заклинила обгонная Муфта генератора
Всем привет, с первым бж меня 🙂
С покупки был непонятный
металлический звон и вибрация при нагрузке ровно 1500об, ниже выше, сразу пропадал, ну думал Защита ща закручу и норм будет, при первой замене масло в двигле с защиты достали с пол кг щебня)) ну думал, ну все ща все пройдёт, ахах как я ошибался, выезжаю звон не пропал, ладно думаю покатаюсь так ещё, покатвшись ещё так пару недель, звон стал громче а вибрация сильнее. Вот и первая неприятность)
Заезжаю к ребятам, смотрим вертим, видим что откручена вторая часть(нижняя) теплового экрана, выпускного коллектора, хорошо закрутив.
Запускаем двигатель, нагрузку даём только на D т.к на нейтралке никаких симптомов не проявляется, 1500об/мин, металлический звон ушёл, а вот вибрация падла никуда не ушла:( ладно, скидываем ремень, даём нагрузку и ООО боги вибрация пропала))) как итог:заклинила обгоная Муфта генератора, он же шкив
Бежим, заказываем фирмы Ina.
4 дня и он у нас, летим менять)
Всё заменили, установили, выезжаю и радуюсь, вся вибрация ушла, стало гараздо комфортнее в неспешной езде))) результатом очень доволен)
Обгонная муфта генератора
Калькулятор перевода силы тока в мощность
Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт
Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.
Что такое обгонная муфта?
Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.
Для чего нужна обгонная муфта
Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.
Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.
Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.
Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.
Устройство обгонной муфты
Как устроена обгонная муфта OAP
Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.
Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.
Виды муфт
Виды обгонных муфт генератора
Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).
В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.
Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.
Устройство обгонной муфты OAD генератора
Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.
Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.
Как работает обгонная муфта генератора
Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты
Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.
Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.
Неисправности обгонной муфты
Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.
Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.
Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.
Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.
Признаки неисправности обгонной муфты генератора
Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.
В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:
Как проверить обгонную муфту генератора?
Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.
Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.
Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.
Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.
Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?
Замена обгонной муфты генератора
Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.
Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.
Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.
Ошибки при снятии обгонной муфты
Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.
Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.
Ремонт обгонной муфты генератора
Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.
Обгонная муфта и профилактика генератора
Доброго всем времени суток!
Будет много слов, кто читать не любит, а только фоточки смотреть — нам не по пути…
Начну издалека.
На ковидных выходных уехали с семьёй к родителям в Липецкие места. Там хорошо, нет даже серьёзных ограничений, как у нас. Обстановка получше, чем в Москве и области. И вот подъезжая к Лебедяни услышал странный звук, мне показалось это ступичный или не дай бог редуктор. Но Карл — всего же пробег 128 тыщ. и редуктор с 5-ым Халдексом должен ходить намного дольше, 200 тыщ. примерно ходит редуктор с 4-ым Халдексом, а для 5-го думаю даже 400 не придел. Да и в говны всякие не лезу, в основном асфальт или мах укатанная просёлочная дорога. Потом ездил, прислушивался и так не смог точно ухом определить причину гула.
На той неделе решил по делам в будни ехать в Столицу и записался за день в 77Volvo на диагностику.
Друзья по марке посоветовали в какую проверенную смену ехать. Записан был на 17 часов, а приехал в 16. Думал постою лучше, чем опоздаю. Дмитрию, кто принимал меня — большое спасибо, что принял пораньше и конечно за адекватное отношение. Диагностика не выявила ни ступичного подшипника, ни редуктора, послушали, походили. Без нагрузки и на подъёмнике звука нет. Были варианты, что резина, но это уже летом смогу сам проверить. Диагностика пошла дальше, поехала полная проверка.
Вердикт таков:
1) обгонная муфта генератора неисправна
2) задняя левая пружина сломана вверху. Говорит мастер, такого ещё не видел, чтобы сверху виток отлетел — обычно снизу виток ломается. Может заводской брак был, машину не перегружал, цемент в мешках и плитку не возил.
3) люфт угловой передачи. Менял недавно муфту угловой, но чувствую износ на валу в ответной части, нужен ремонт или восстановление зубцов. Буду курить этот вопрос. 1) и 2) больше напрягают. Ими займусь сразу.
Работы по 1) вопросу:
Обгонная муфта генератора. Пробег уже за 128000км, а она не менялась. Очень странно, должна была меняться по словам предыдущего хозяина с заменой ГРМ, но просмотрев все заказ наряды не нашёл отметки о замене самой детали. Делал Артём в М1, значит косякнули или не совсем поняли клиента по перечню работ. Тут можно много дискутировать кто прав, а кто виноват, но факт не изменится. Хорошо, что ремень генератора свежий и прошёл всего 8000км (менял его после покупки), поэтому скорее всего даже такая колоссальная нагрузка с неработающей обгонкой муфтой не смогла его порвать. Но машина нужна в выходные, а с такой поломкой ездить я не хочу и не буду. Узнал у своего мастера Андрея где можно без записи и срочно поменять обгонную муфту генератора и в 77volvo на таком пробеге рекомендовали сделать профилактику генератору. Ну надо, так надо, генераторы у нас ремонтируют во многих местах, а вот снять его не найдёшь где, да и доверия нет простым сервисам в МО. Как в анекдоте: работу сделаете — сделаем, если покажешь как…
В субботу сел на телефон, знаю 3-х кто занимается в наших районах исключительно Volvo. Мой мастер Андрей в отпуске, Юрий ушёл работать на ОД Volvo и теперь не работает у нас в городе, а Михаил вообще трубку не взял. Но есть наводка от мастера Андрея на ремонт генераторов в г.Коломна, они и снимают их тоже. Работают уже 10 лет и пользуются доверием. Набрал им и сказал, что буду к воскресенье к открытию. Очередь живая. Называется контора VN Disel.
Это не реклама, а просто данность где происходил ремонт. С утра в 8:55 был на месте и уже 2-ой в очереди.
Мастер Станислав попался молодой, но толковый — 5 лет уже в сфере генераторов работает. Присутствовал при снятии и установке, в рем. зону конечно же не пустили.
Вынесли сам генератор, показали, что нужно менять, есть выроботка,
и заодно подшипники тоже меняем, если уж залезли.
А реле сказали ещё столько же проходит. Решено, меняем. Обгонная муфта была моя, фирмы Ina 535 0121 10, купил чтобы на следующем ТО заменить, но понадобилась раньше. Ремень генератора тоже меняем, т.к. не понятно, когда обгонка вышла из строя и сколько я так ездил. Причём самое интересное, что звуков никаких не издавала муфта и не крякала, как у многих…молча вышла из строя и готовила сюрприз машине и хозяину. Работа заняла со снятием и ремонтом 3,5 часа. Гарантия 6 месяцев, стоимость под ключ с моей обгонкой 6600 руб.
# 3850 руб. — снятие и установка
# 800 руб. — работа по ремонту
# 1950 руб. — запчасти сервиса, два подшипника NSK (в оригинале стояли SKF), кольцо контактное ротора генератора Cargo.
Парт номеров не знаю, т.к. заказ-наряд выполненных работ на руки выдали без них. Но этой информацией весть Драйв пестрит, так что если нужны — найдёте.
Конечно не в моих правилах ехать так на ремонт. Не зная парт. номеров, не закупив их заранее у проверенных поставщиков. Ну в моём случае это вынужденная мера. Цены на подшипники и щётки завышены в 3 раза, как минимум, хорошо что они копеечные.
Работы по 2) вопросу:
Решил менять все пружины на Polis. Были уже у моих друзей с адаптивной подвеской такие внедрения и получили положительный результат. Амортизаторы у меня ещё живее всех живых, поэтому заказываем пружины перед и зад Polis и всякую мелочёвку типо отбойников, изоляторов, подшипников опоры амортов, шайб и прокладок. Но это будет уже другая история. Скоро вернусь…