полы по грунту без стяжки
Полы по грунту. Особенности и преимущества
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Ленточный фундамент – один из самых распространённых типов основания для дома, но он не лишён ряда недостатков. Если забыть сделать в ленточном фундаменте продухи (или неправильно рассчитать их сечение), то со временем это может привести к проблемам. Из-за недостаточной вентиляции подполья деревянные лаги покрываются грибком, плесенью и сгнивают. Избыток влаги в цоколе также приводит к разрушению бетонных перекрытий пола первого этажа.
Чтобы этого избежать, можно заменить традиционные продухи на закрытое вентилируемое подполье. Об этом подробно рассказывается в статье «Нужны ли в цоколе продухи». Но есть и другой вариант – отказаться от подполья и построить на базе ленточного фундамента пол на земле, как советуют эксперты FORUMHOUSE.
Полы по грунту: что это такое
Эта конструкция представляет собой монолитное бетонное основание (стяжку). Вот устройство пола по грунту: стяжку заливают внутри периметра ленточного фундамента на хорошо утрамбованный грунт, которым засыпают пазухи фундамента и слой утеплителя. Вместе с бетонным основанием может монтироваться система тёплого пола. Эта конструкция аккумулирует тепло, поэтому хорошо подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.
Различают следующие варианты полов по грунту:
Рассмотрим подробнее плюсы и минусы этих вариантов.
Mihail1974:
– Если залить «плавающую» стяжку, то тем самым «развязывается» конструкция ленты и пола. Если возникнет усадка, то конструкция стяжки пола по грунту «сыграет» независимо от фундамента, в конструкции не появятся трещины, т.к. нет напряжений. Это плюс. Но есть и минус – конструкция «живёт своей жизнью», отдельной от всех остальных конструкций.
При заливке жёсткой конструкции узел «фундамент/стяжка» работает, как единое целое. Стяжка не даст усадки, т.к. лежит на фундаменте. Но если грунт уплотнён недостаточно хорошо, через некоторое время он может просесть, а стяжка «повиснет» в воздухе. При большой нагрузке, если на стяжке стоят стены, перегородки, опорные элементы, это может привести к деформации основания, трещинам и потери несущей способности всей конструкции пола по грунту.
Как сделать пол по грунту
Оба варианта стяжки имеют как плюсы, так и минусы. Какого качества будут бетонные полы по насыпному грунту во многом зависит от качества уплотнения насыпного грунта и от того, насколько правильной получится конструкция.
Mihail1974:
– При заливке «плавающей» стяжки узел «стенки фундамента/стяжка» надо действительно развязать, иначе может возникнуть защемление конструкции в рамке ленты. Т.е. пол внутри рамки ленты должен относительно свободно перемещаться, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.
Распространённая ошибка – связать всё узлы максимально жёстко. В итоге в конструкциях возникают повышенные нагрузки. В случае плавающей стяжки элементы «пол» и «фундамент» работают независимо друг от друга.
Пол по грунту: устройство. Базовые принципы
Важное правило: хорошо подготовленное основание – залог долгого срока службы всей конструкции. Засыпное основание (лучшая засыпка пола по грунту – это песок) необходимо проливать водой и тщательно трамбовать слоями по 10-15 см. Чтобы как следует доуплотнить основание, применяется заполнение щебёночной засыпкой (щебень под полы следует уложить крупной фракции).
kam711:
– Во всех инструкциях к виброплитам написано, что плита трамбует песок на глубину в 20-30 см, но насколько качественно уплотняется этот слой, сомневаюсь, что достаточно. Поэтому я полагаю, что для перестраховки лучше трамбовать песок слоями примерно по 10 см. Выглядит это так:
Какую гидроизоляцию положить на пол по грунту
После тщательной подготовки основания приступаем к укладке гидро- пароизоляции, которая защитит конструкцию пола от влаги. Часто спрашивают, надо ли перед укладкой этого слоя делать подбетонку. Ведь наплавляемую или наклеиваемую гидроизоляцию, чтобы избежать её повреждения, необходимо класть на ровное жёсткое основание.
Комментарий участника нашего портала с ником al185:
– Делать подбетонку для укладки гидроизоляционного слоя нужно при напоре грунтовых вод. Это актуально для подвалов. Простой вариант полов по грунту не требует ничего, кроме простой полиэтиленовой пленки.
Плёнка толщиной в 150 мк укладывается на подготовленное основание с нахлёстом в 15-20 см с обязательной проклейкой швов. Для страховки плёнку можно уложить в 2 слоя.
В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол ПСБ-25 (пенопласт) или экструдированный пенополистирол. Рекомендуется укладывать слой утеплителя толщиной минимум 100 мм.
Следующий этап: поверх утеплителя, заливается стяжка толщиной в 50 мм. Армирование стяжки выполняется металлической сеткой с ячеёй 100х100 и диаметром прутка 3-4 мм.
Также необходимо как следует утеплить фундамент, отмостку и отвести воду от цоколя.
Плюсы и минусы
К плюсам такой конструкции относятся:
Среди основных минусов можно выделить:
chicken-A:
– Я эксплуатирую полы по грунту уже 7 лет, и не променял бы их ни на какую другую конструкцию. Благодаря им в доме, почти всю зиму поддерживается плюсовая температура. Важно только цоколь и отмостку утеплить.
На FORUMHOUSE вы узнаете, как правильно сделать пол по грунту, сможете почитать отзывы владельцев такой конструкции. Не можете рассчитать, сколько надо песка для пола по грунту и допускают ли высокие грунтовые воды полы по грунту – вам в помощь наш полный FAQ. Ознакомьтесь с фотоотчётом по строительству каркасника по финской технологии. А в нашем видеосюжете раскрываются все нюансы устройства малозаглублённого ленточного фундамента.
9 ошибок при устройстве полов по грунту
Полы по грунту часто используются в строительстве, так как это недорогой способ устройства основания первого этажа без использования перекрытий. В интернете присутствует много негатива по поводу полов по грунту, часто недостатки становятся следствием строительных ошибок, рассмотрим 9 самых распространенных.
Что такое полы по грунту?
Надо пояснить суть самой технологии. Полы по грунту можно использовать в домах, где в качестве фундамента выступает лента и отсутствует подвал. Когда фундамент набрал марочную прочность производят обратную засыпку.
Обратная засыпка пазух фундамента – сложная строительная тема, требующая отдельного разбора, про наиболее распространенные ошибки в этих работах читайте в отдельной https://www.sdvor.com/articles/11-oshibok-pri-stroitelstve-fundamenta/
Следующий этап предполагает устройство основания под пол первого этажа, основание может представлять собой перекрытия, которые опираются на ленту фундамента или полы по грунты. Такие полы не опираются на фундамент, а лежат на подушке из щебня и песка. Это часто и вызывает скептическое отношение к этой технологии.
Неправильная подготовка основания
Эта ошибка связана с главным страхом, что пол по грунту просядет. Чтобы этого не произошло под полом надо сформировать плотную подушку. В качестве основания лучше всего подходит песок, так как его проще уплотнять. Рассмотрим основные ошибки на этом этапе.
В большинстве случаев используют виброплиту или виброногу, у виброплиты толщина уплотняемого слоя зависит от веса прибора. Обычно рекомендуют арендовать технику, которая способна уплотнять слои по 15 – 30 см. Подробнее про ошибке при уплотнении грунта читайте в статье на сайте.
Полиэтиленовая пленка вместо паро- гидроизоляции
Слой гидроизоляции служит для защиты стяжки от подсоса влаги из грунта, но одной гидроизоляции недостаточно. При плюсовой температуре в доме влага из почвы начинает испаряться, превращаясь в пар. Поднимаясь по конструкции, пар конденсируется внутри «пирога» пола, это может привести к разрушению армирующих элементов. Для этой цели используют именно паро- гидроизоляцию. Иногда в качестве более дешевого аналога используют полиэтиленовую пленку.
Еще одной задачей пароизоляции в полах по грунту является защита от поступления на нижние этажи здания радона. Это радиоактивный газ, который выделяется при распаде урана и тория. Распространение радона характерно для отдельных регионов, подробнее проблему радона мы разбирали в отдельной https://www.sdvor.com/articles/ugroza-radona-na-polakh-po-gruntu-pravda-ili-mif/
Такая пленка часто применяется в стяжках, которые делают на перекрытиях и в этом случае такой пароизоляции оказывается достаточно, но не в случае с полами по грунту. Главные недостатки пленки состоят в там, что она недостаточно плотно прилегает к основанию, на ее поверхности образуются складки и пузыри с воздухом, добиться равномерной укладки сложно. К тому же пленку легко повредить в процессе монтажа последующих слоев, в результате этого герметичность изоляционного слоя будет нарушена.
Нет нахлеста паро- гидроизоляции на стены
При наклейке гидроизоляции необходимо укладывать ее не только на горизонтальную плоскость, но и на вертикальную. Нахлест позволит обеспечить герметичность на стыках грунта и фундамента.
Отсутствие бетонной (подбетонной) подготовки
Так называемая подбетонка представляет собой слой тощего бетона (маркой B3,5 – B10), который служит для создания ровной плоскости для дальнейшего строительства. Подбетонка может выполняться с использованием щебня или без него. Гидроизоляцию проще укладывать именно на слой бетонный подготовкой, так как это основание имеет ровную и прочную поверхность, по которой можно беспрепятственно ходить. На песчаном или щебеночном основании достаточно сложно добиться плотного прилегания рулонного материала.
Утеплитель имеет недостаточную плотность
После слоя гидроизоляции в полах по грунту используют утеплитель, он должен препятствовать оттоку тепла из помещений первого этажа. Также утепление позволяет защитить грунт под полом от промерзания. Обычно для утепления используют пенополистирол (ППС) или экструдированный пенополистирол (ППС), иногда применяют минеральную вату. Плотность материала должна обеспечивать необходимую прочность на сжатие, чтобы вес пола не продавил теплоизолятор.
Сложности возникают из-за того, что прочность на сжатие отличается у разных утеплителей, поэтому и плотность нужна разная. Например, для пенополистирола будет достаточно 35 кг/м.куб., для минеральной ваты – 160 – 175 кг/м.куб.
Утеплитель не закрепляют на основании
Основание под утеплителем не всегда бывает идеально ровным. Плиты ППС могут отставать от поверхности и шататься при перемещении по ним. Чтобы этого избежать, необходимо закрепить плиты, это позволит не сбивать маяки и арматуру в процессе работы.
Заливка стяжки низкомарочными растворами
Марок М50 и М75 недостаточно для полов по грунту, такие полы будут иметь высокий износ и малый срок использования. Если финишное покрытие не связано адгезией с основанием (паркет, ламинат), то достаточно раствора M100 или бетона B10. Если же финишный слой адгезионно связан с основанием, то потребуется более прочный раствор (М150 и B15). В противном случае плиточный клей или ровнитель при высыхании оторвётся от основания.
Замена армирования фиброй
Последнее время фибра получила широкое распространение – это небольшие полимерные волокна (12 – 18 мм), которые добавляют в раствор, чтобы снизить трещинообразование. Может показаться, что армирование выполняет такую же функцию, но это заблуждение. Арматура объединяет всю стяжку в единую монолитную плиту. Благодаря этому пол воспринимает нагрузки все площадью. Фибра снижает локальное трещинообразование, то есть фактически волокна не дают небольшим усадочным трещинам сильно раскрываться.
Деформации утеплителя под стяжкой малы, но они все равно происходят, армирование позволяет снизить негативный эффект от этих деформаций.
Если стяжка на перекрытиях между этажами в большинстве случаев не испытывает сильных температурных деформаций, поэтому можно ограничиться фиброй, то в случае с полами по грунту армирование обязательно, при этом добавки в раствор фибры тоже желательны.
Сетка с большими ячейками в цементно-песчаной стяжке
В некоторых стяжках у полов по грунту вместо бетона используют цементно-песчаную смесь. Это само по себе не является ошибкой, потому что использование бетона в некоторых случаях является бессмысленным (например, на тонких стяжках). Ошибкой является использование сеток с крупной ячейкой.
Бетон и цемент в разной степени подвержены трещенообразованию, поэтому для цемента максимальный размер ячеек у армирующей сетки для ЦПС должен составлять не более 100х100 мм.
Водяной теплый пол по грунту: своими руками. Часть вторая
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
В первой части материала мы рассказывали, почему пользователь FORUMHOUSE с ником Rebbytw решил при реконструкции старого дома сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту. В статье мы описали весь подготовительный этап, а также нюансы подготовки основания под бетонную стяжку. Продолжаем начатую тему. Рассказываем, как правильно положить теплый пол водяной с нуля на грунт, и переходим к следующим технологическим процессам — прокладке канализационных труб, укладке гидро- и пароизоляционного слоя, монтажу утеплителя, процессу армирования и заливки стяжки.
Водяной пол по грунту: укладка канализационных труб
По словам пользователя нашего портала, канализационные трубы он решил укладывать после того, как утрамбовал песок, по двум причинам:
Сама укладка канализационных труб выполнялась так — с помощью лазерного уровня, на стене ставились метки, от которых отмечалась глубина заложения труб. Метки ставились через 1 метр, с учётом угла наклона труб. Уклон составил 3 см на 1 м. После рытья канавы, перед укладкой труб, песок дополнительно проливался водой и утрамбовывался.
Трубы для монтажа канализации использовались обычные – серые.
Диаметр труб – 110 мм. Взял серые, т.к. коричневые стоят в 1.5 раза дороже. У серой трубы стенка тоньше – 2.7 мм, а у коричневой 3.5 мм, но нагрузки на трубы будут минимальны. А судя по отзывам местных строителей, серые трубы, уложенные в землю, стоят, и ничего с ними не происходит.
Интересны нюансы монтажа труб. Сначала весь контур канализации собирается без уплотнительных резинок — начерно, для проверки, что всё рассчитано правильно. Затем трубы собирались уже со вставленными резиновыми кольцами. Для удобства монтажа использовалось жидкое мыло, так трубы проще вставить друга в друга.
После того как трубы вставлены, отмечаем маркером стык (ставим метку по кругу) и чуть вытаскиваем трубу на 0.5-1 см. Этот зазор необходим для компенсации линейного расширения труб. Также после установки трубы чуть прокручиваются. В случае, если во время монтажа уплотнительное кольцо закусило, то провернуть трубы будет очень сложно. Значит, надо разбирать соединение и устранять перекос резинки.
Если оставить подвернувшееся уплотнительное кольцо, то стоки начнут просачиваться в песок и размывать его.
Также все стыки труб обмотали монтажным скотчем.
На финише пластиковую трубу вставили в асбестовую, уже проложенную ранее и идущую от дома до септика. Т.к. диаметр асботрубы 20 см, пользователь пошел на такую хитрость. Взял переход коричневой трубы с диаметра 11 см на 16 см, одел его на последний тройник и засунул в асбестовую. Щель между двумя трубами (примерно) 20 мм заполнили каболкой — льняным плетёным канатиком, который пропитан смоляно-битумной мастикой.
После укладки канализационных труб их засыпали песком, пролили его водой, утрамбовали и вывели всё в одну плоскость с подготовленным основанием.
Также пользователь советует, перед тем, как окончательно засыпать трубу, сделать её фото, приложив рулетку, чтобы знать точное расстояние от стены до канализации, на случай, если в дальнейшем потребуется сверлить пол в помещении.
Монтаж паро- тепло- и гидроизоляции
Основание готово, продолжаем устройство теплого пола по грунту, и у нас возникает следующий вопрос – что делать дальше, т.к. существует несколько «пирогов» такого пола. В этой связи интересен ход мыслей Rebbytw.
Я задумался, как поступить: засыпать щебень, делать стяжку (черновую) или сразу класть утеплитель, и решил посоветоваться с теми, кто уже делал пол по грунту.
Местные строители посоветовали пользователю изготовить такой пирог: раскатать по слою уплотнённого песка полиэтиленовую плёнку, затем по этому настилу залить армированную бетонную черновую стяжку толщиной примерно 50 мм. Далее на это основание уложить экструзионный пенополистирол, который затем фиксируется на стяжке саморезами. Затем лить финишную стяжку тёплого пола.
Пользователь подумал и отказался от этого решения, как неправильного и небюджетного способа. Ведь, по сути, черновую стяжку, предложенную «местными», следует изготавливать только для удобства фиксации ЭППС. Rebbytw решил, что т.к. на пол не предполагается большая нагрузка, правильно будет положить утеплитель (в 2 слоя по 5 см каждый) на основание из уплотнённого песка, подстелив под теплоизоляцию полиэтиленовую плёнку.
Полы по грунту: как сделать экономичный и долговечный пол, защищенный от влаги и промерзания?
Технология создания полов по грунту не нова. Есть как ее упрощенный вариант, применяемый, в частности, в подвалах, гаражах и других хозяйственных помещениях, так и тот, что позволяет устроить надежные теплые полы в жилом доме. При каких условиях оправданно такое решение и что нужно учитывать при строительстве?
Если дом ставится на малозаглубленный ленточный фундамент и в нем не планируется подпольное пространство, вместо классического перекрытия могут быть сделаны черновые полы, опирающиеся прямо на грунт. Возможные варианты — стяжка (бетонная или сухая) либо деревянный настил по лагам.
Чтобы конструкция получилась надежной и долговечной, предварительно (а точнее, еще до заложения фундамента) нужно провести гидрогеологическое исследование и узнать структуру и свойства грунта на участке, глубину залегания подземных вод. Понятно, что полы будут представлять собой «пирог» со стабилизирующим, тепло- и гидроизолирующим слоями, однако воздействие на них воды и сил морозного пучения должно быть сведено к минимуму. С точки зрения трудозатрат и экономической выгоды сооружение полов по грунту будет целесообразным в случае непучинистых или слабопучинистых грунтов, при невысоком УГВ и отсутствии риска подтопления паводковыми водами. Кроме кольцевого дренажа и защиты фундаментной ленты с помощью утепленной отмостки, для отсечения от конструкции верховодки (несплошной пласт воды, скапливающейся в складках первого водоупорного слоя, выше уровня грунтовых вод) может быть произведено дренирование всего пятна застройки.
Несмотря на независимость от фундамента и ограждающих стен, полы по грунту – это важный конструктивный элемент здания, и сооружать их следует не на глазок, а в строгом соответствии с проектом. Инженерный расчет необходим, главным образом, для определения параметров теплоизоляционного контура, а также толщины и прочностных характеристик стяжки, которые должны отвечать предполагаемым нагрузкам на нее. В целом это несложная в исполнении конструкция, к тому же возводить ее можно уже после готовности коробки дома, что, в частности, позволяет разнести строительные процессы по времени и тем самым сделать их финансово менее обременительными.
Бетонная стяжка
Для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции необходимо создать для нее стабильное основание. Склонный к просадке плодородный грунт удаляют, при этом глубина выемки должна составлять не более 60 см. Дно котлована тщательно утрамбовывают; для дополнительной гидроизоляции площадку иногда замазывают разведенной в воде глиной. Следующим этапом является установка гильз и ввод в дом коммуникаций (в выше лежащих слоях для них предусматривают закладные). Далее идет формирование «пирога» чернового пола, внизу которого находится подушка из раздельных слоев песка и гравия (щебня) или песчано-гравийной смеси общей толщиной от 15 до 40 см — в зависимости от того, на какой уровень нужно вывести полы. Укладку полушки ведут с послойной трамбовкой. От того, насколько качественно будет уплотнена отсыпка, зависит правильность геометрии основания, величина и равномерность его возможной усадки, а значит, и восприятие нагрузки конструкцией пола.
Довольно часто полы по грунту в подвале представляют собой бетонную плиту, отлитую прямо поверх слоя глины или по гидроизолированной насыпной подушке
Полы по грунту на песчаной подушке
Полы по грунту с керамзитовой подушкой
Поверх засыпки отливают так называемую подбетонку — плиту 4–7 см из тощего бетона (В7,5—10), служащую основой для обмазочной или наплавляемой гидроизоляции, дополнительным выравнивающим, а также упрочняющим слоем «пирога», устраиваемого на рыхлых грунтах. Чтобы молочко не вытекало из раствора, на подушку подсыпают песок и выстилают поверхность пленкой. Впрочем, с появлением современных изоляционных материалов надобность в бетонной подготовке в большинстве случаев отпала. Сегодня значительно упростить процесс позволяет применение рулонных профилированных мембран. Это прочные, толщиной 0,5–0,9 мм эластичные полотна из полиэтилена высокой плотности, которые устойчивы к растяжению и продавливающим нагрузкам, не боятся низких температур, не повреждаются растворенными в подземных водах солями, не стареют, не гниют. За счет быстроты монтажа и меньшей стоимости самого материала и работ, такое решение обойдется на 30–40% дешевле, чем традиционная подбетонка.
Мембрану настилают поверх 5-сантиметрового утрамбованного слоя песка с перехлестом 15–20 см, герметизируя стыки клейкой лентой. Полотна заводят на ограждающие стенки на высоту 20 см и фиксируют пластиковым тарельчатым крепежом. Важно: изоляционный контур в «пироге» пола должен быть герметично соединен с горизонтальной гидроизоляцией фундамента. Сверху укладывают определенный теплотехническим расчетом слой утеплителя — например, минеральные плиты или экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной не менее 100 мм, — накрывают его пароизоляционной пленкой и по стальной армирующей сетке отливают стяжку под чистовой пол. Диаметр арматурного прутка — 3–4 мм, размер ячеек — 10 × 10 мм, класс бетона — В12,5—15. Если напольное покрытие требует идеального качества поверхности, в завершение на стяжку наносят еще самовыравнивающуюся смесь.
Если на участке низкий УГВ, а в качестве утеплителя используются жесткие плиты ЭППС с практически нулевым водопоглощением, их допустимо укладывать непосредственно на песчано-гравийную подушку, без подстилающей пленки. Гидроизоляционный контур в этом случае формируют поверх слоя теплоизоляции
Между верхними слоями «пирога» и несущими конструкциями оставляют компенсационный зазор величиной 20–30 мм, который исключает возникновение здесь напряжений при подвижках дома, а также предотвращает деформацию стяжки при высыхании. Чтобы избежать утечек тепла, вместо прокладки демпферной лентой его рекомендуется заполнить полосами, нарезанными из теплоизоляционных плит. Однако полностью перекрыть возможные мостики холода эта мера позволит только в сочетании с качественным наружным утеплением цоколя.
Даже если слой теплоизоляции в «пироге» рассчитан правильно, разница между температурой воздуха у поверхности пола и вверху помещения может доставлять дискомфорт. Решение проблемы — проложить в стяжке систему водяного или электрического обогрева. Правда, предусмотреть это следует заранее, так как в данном случае понадобится та самая черновая бетонная подготовка. А при изготовлении стяжки нужно будет сначала уложить трубы (их фиксируют к плитам утеплителя) или кабели, над ними — арматурную сетку и уже затем заливать раствор.
Бетонные полы по грунту не следует путать с монолитной плитой по грунту. Первые, в отличие от нее, не имеют связки с фундаментом и не оказывают на него нагрузки. Что же касается плиты, опирающейся и на фундамент, и на насыпной грунт, то эксперты вообще считают такую конструкцию излишне материалоемкой, трудозатратной (большой объем бетона, опалубка, земляные работы) и, как следствие, неоправданно дорогой для частного застройщика. Тем более что на повышение несущей способности перекрытия это никак не влияет. Очевидно, что пространство под массивной плитой со всех точек зрения было бы логично сделать эксплуатируемым.
Своего рода усовершенствованной версией полов по грунту является утепленный финский фундамент (УФФ). В частности, данная технология предусматривает сборную ленту из керамзитобетонных блоков, а также единый контур утепления внутренних стенок фундамента и стяжки, что позволяет добиться высокой теплоэффективности основания.
Отметим, что описанный вариант «пирога» полов по грунту не является единственным на все случаи. В зависимости от конкретных условий он может отличаться по своей структуре, толщине слоев, используемым материалам. Так, в качестве дополнительного контура утепления применяют 10-сантиметровую подсыпку из керамзита; делают подушку целиком керамзитовой, сцепляя ее бетонным раствором; усиливают подбетонку армирующей сеткой или, наоборот, обходятся и вовсе без нее, нанося обмазочную гидроизоляцию прямо по верхнему, гравийному слою подушки; укладывают вместо бетонной подготовки стеклоткань и т. п. В любом случае при соблюдении основных принципов формирования «пирога» бетонные полы по грунту получаются прочными, долговечными, надежно защищенными от влаги и промерзания.
Процесс устройства пола по грунту
Создание песчаной подушки
Для вывода канализационных труб в полу установлена гильза
Поверх песка уложили слой щебня
Использовали щебень известняковый 20-40 мм
Поверх щебня уложили полиэтиленовую пленку
Поверх пленки сделали черновую бетонную стяжку
Стяжку заливали частями
Черновой пол готов под дальнейшее утепление и отделку
Большой плюс полов по грунту — экономичность, а основной минус заключается в недоступности проложенных в «пироге» инженерных сетей. Однако технологические разрывы в стяжке между помещениями позволяют при необходимости обойтись локальным демонтажем пола в пределах одной комнаты, что не скажется на прочности всех полов в доме
Сухая стяжка
Полы по грунту могут быть выполнены также по технологии сухой стяжки. В качестве основы для них по гидроизолированной подушке отливают черновую бетонную подготовку, накрывают ее еще одним слоем пленки и выполняют выравнивающую засыпку из мелкого (фракции 0,1–5 мм) керамзита толщиной обычно от 20 до 50 мм. Такая засыпка служит эффективным теплоизолятором, обладает хорошей прочностью на сжатие, но «вынослива» только к распределенному давлению (высокие точечные нагрузки на нее способны привести к деформации основания). Поверх керамзита укладывают два слоя водостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ). Если того требует теплотехнический расчет, в «пирог» пола может быть включена дополнительная утепляющая прослойка. В этом случае на засыпку сначала кладут подстилающий лист из гипсоволокна, далее идут плиты ЭППС, а затем уже два слоя ГВЛВ. Как и при «мокрой» стяжке, по периметру сборного основания оставляют компенсационный зазор, помещая туда демпферную ленту или полоски теплоизоляции.
Бетонные и сборные полы по грунту делают не только в кирпичных и блочных, но и в деревянных домах. Один из способов отсечь конструкцию пола от стен — «нарастить» ленту цоколем из кирпича и вывести верхнюю плоскость стяжки на его уровень. Цоколь и фундамент отделяют от «пирога» плитами утеплителя
Деревянные полы по лагам
Существует три основные схемы, применяемые для устройства деревянных полов по лагам с опорой на грунт. Первая предполагает наличие основания в виде стяжки, отлитой по засыпной подушке. Поверхность гидроизолируют и устанавливают на нее бруски-лаги — с расчетным шагом и с сечением, соответствующим толщине слоя теплоизоляции. Чтобы выровнять бруски по горизонтали, можно использовать специальные пластиковые клинья. Пространство между лагами заполняют утеплителем, покрывают пароизоляционной пленкой и монтируют черновой настил из шпунтованной доски, фанеры или древесных плит (ОСП, ЦСП и т. п.). Обязательный зазор по периметру пола прокладывают ленточным компенсатором и закрывают плинтусом, в котором должны быть проделаны щелевые отверстия для вентилирования конструкции.
Вторая схема — это наиболее экономичный и самый распространенный вариант полов по грунту в деревянных домах. Основанием для конструкции в данном случае являются кирпичные или бетонные столбики, располагаемые на расстоянии не более 2 м вдоль пролета, либо поперечные лагам промежуточные стенки, сложенные в полкирпича. Высоту засыпной подушки можно уменьшить или вовсе от нее отказаться, сняв грунт только под закладку опор. Последние ставят на слой рубероида, уложенный поверх утрамбованного щебня (5–10 см); верхнюю плоскость выравнивают раствором или с помощью подкладок и также гидроизолируют. Чтобы избежать продувания и потерь тепла через конструкцию пола, снизу ее закрывают ветрозащитной пленкой, закрепляемой по рейкам или стальной оцинкованной сетке, и используют эффективный минераловатный утеплитель толщиной не менее 150–200 мм. Как правило, создают два теплоизоляционных контура: один между лагами и другой — между брусками обрешетки. Чтобы влага из утеплителя могла свободно выходить наружу, ветрозащита обязательно должна быть паропроницаемой.
Конструкция деревянного пола по лагам, уложенным на ряды из кирпичей
Конструкция деревянного пола по лагам, уложенным на бетонные столбики