подмазывание мест примыкания к стенам наличников и плинтусов
Подмазка плинтусов. Ремонт тяг
В ремонтные работы входит также замазка щелей, образующихся между стеной и плинтусом. Подмазка плинтусов заключается в том, что отрезовкой расчищают имеющуюся щель, смачивают ее водой и полностью заполняют раствором. Раствор разравнивают отрезовкой и притирают небольшими полутерками или терками. Затем очищают от приставшего раствора плинтусы и промывают их водой с окомелка.
Самой трудоемкой работой при ремонте штукатурки является перетирка тяг. С них трудно счищается набел, его приходится тщательно смывать водой и жесткими кистями, которые способствуют размыванию набела. Воду надо менять чаще, так как чистая вода, в особенности горячая, быстрее размывает набел.
Трещины в тягах расчищают, смачивают водой, замазывают раствором и тщательно притирают маленькими полутерками. Отбитые небольшие места тяги заделывают раствором и отделывают полутерками и линейками так, чтобы заделанные места ничем не выделялись из общих линий тяги.
Рис. 201. Снятие профиля со старой тяги
В том случае, когда тяги нарушены по длине свыше 2 м, их приходится дотягивать, изготовляя для этого обычным способом шаблон, профильная доска которого должна точно соответствовать профилю вытянутой тяги. Для этого ровно обрубают торец старой тяги, счищают набел и, приставляя к торцу профиля тяги выстроганную доску, обводят его карандашом, перенося очертания профиля тяги на доску (рис. 201). Для получения большой точности вырезанной профильной доски ее необходимо приставить к тяге и проверить точность совпадения вырезанного профиля с ранее вытянутой тягой. Если точность окажется недостаточной, Профильную доску исправляют, а затем оковывают кровельной сталью. По шаблону навешивают правила и вытягивают поврежденные места ремонтируемой тяги.
Улучшенная штукатурка выполняется под (по)
Выполнение простой штукатурки поверхности
Простая штукатурка применяется реже, чем высококачественная или улучшенная. Но в ряде ситуаций нужно использовать именно этот метод выравнивания стен. Для обоев или под покраску понадобится очень ровная поверхность. Но в подсобных помещениях не нужно ставить маяки, чтобы выровнять каждый миллиметр.
Требования к обычной штукатурке
Этот способ выравнивания стен соответствует требованиям СНиП 3.04.01-87 или его актуализированной редакции СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Они не такие строгие, как для других видов штукатурки. Для поверхностей допускаются следующие параметры:
o по вертикали — 3 мм/м;
o по высоте комнаты — 15 мм/м;
· Max неровностей на 4 м2 — 3 шт.;
· высота/глубина неровностей на 4 м2 — 5 мм.
Для откосов, столбов, криволинейных поверхностей и подобных элементов допускается максимальное отклонение:
· по вертикали — 4 мм/м;
· на весь элемент — 10 мм/м;
· ширины откоса от проекта — 5 мм;
Такие отклонения будут заметны, если на стену нанести слой краски или поклеить обои, но в других случаях они вполне приемлемы. Обычную штукатурку выполняют для отделки подсобных помещений, подвалов, защиты фасадов, фундаментов.
Технология выполнения простой штукатурки
Такая штукатурка может выполняться как гипсовыми, так и цементно-песчанными растворами. Толщина слоя зависит от размеров искривления исходного основания. Обычно она составляет около 20 мм. Учитывают рекомендации производителя строительной смеси.
Работы проводят достаточно быстро за счет отсутсвия необходимости устанавливать маяки и штукатурные углы. При ручном нанесении используют кельму или полутерок, при механическом — раствор подается от станции по шлангу к штукатурному пистолету. Результат контролируют 2-3 метровым правилом или правилом с уровнем.
Некоторые общие требования помогут при выполнении этого типа работ:
1. Кирпичную кладку перед оштукатуриванием нужно увлажнять.
2. Поверхности из пористых и хорошо впитывающих оснований обязательно грунтуются.
3. Желательно выполнять работы при температуре воздуха в помещении выше 5-10 градусов.
Для простой штукатурки армирующая сетка обычно не применяется. Но в СНиП нет четких правил об этом элементе. Если толщина слоя составляет больше 50 мм, его обычно укрепляют армированием.
Подмазка — слой, следующий после огрунтовки поверхностей, устраняющий мелкие дефекты.
В процессе подготовки разных поверхностей под окраску, технологическая операция подмазка выполняется после нанесения грунта на очищенные поверхности.
Подмазка используется для устранения всевозможных трещин и раковин, которые могут иметься на поверхности потолка или стен. После высыхания мест подмазки, их следует зашлифовать.
Подмазку выполняют при помощи заполнения раковин и трещин шпаклевочными составами, которые наносят при помощи шпателей различных размеров. Для этой операции требуется однородная консистенция шпаклевки, которая легко разравнивается и не оставляет при намазывании тонким слоем царапин и крупинок. Масса шпаклевки ни в коем случае не должна расслаиваться.
Одновременно производят подмазывание тех мест, где имеется примыкание штукатурки к наличникам и плинтусам. Для этого применяют резиновую пластину толщиной 5-6 мм. Шлифовать подмазку после высыхания следует шлифовальной бумагой 8-12 номеров, которая должна быть натянута на колодку.
Консистенция шпаклевки определяется при помощи погружения конуса — стандартного прибора для измерения плотности. Плотность должна быть 6-8 см для нанесения вручную, и 12 см — для механизированного нанесения.
Для различных видов последующей окраски предусмотрены различные составы шпаклевки:
· ОКС — остаточно-ксилолосольвентовая шпаклевка применяется независимо от состава красящего слоя.
· БЛШ — безолифная латексная шпаклевка используется для всех видов водных окрасок.
· ККШ — кварцево-клеевая шпаклевка предназначена только под клеевую окраску.
· казеиновая шпаклевка идет под казеиновую окраску.
· силикатная шпаклевка может быть использована под цементную, полимерцементную и силикатную окраску.
После шлифовки подмазки, производят ее подгрунтовку при помощи кисти. Эту операцию необходимо сделать, чтобы избежать утолщения участков красочного слоя (жилы).
Тест по пройденной теме
1. Простая штукатурка выполняется толщиной до:
Улучшенная штукатурка выполняется под (по)
Подмазывание мест примыкания к стенам наличников и плинтусов
§ 39. Отделка стен, потолков, откосов
Стены. Перед облицовкой листы насухо устанавливают по стенам на рейки толщиной 10-15 мм и выравнивают с помощью подкладок и клиньев. Затем листы последовательно крепят гвоздями или мастикой. После схватывания мастики подкладки убирают для использования в дальнейшей работе; убирать подкладки до схватывания мастики нельзя, так как листы могут опуститься вниз.
В местах сопряжения с дверными или оконными коробками в деревянных зданиях кромки листов должны примыкать к ним вплотную и заподлицо, сверху места примыканий должны быть закрыты наличниками.
Стыки на ребрах выступающих двугранных углов оклеивают полоской марли и прошпатлевывают или же закрывают деревянными или пластмассовыми уголками-накладками. В зависимости от конструкции поверхностей имеющихся материалов и квалификации рабочих поверхности облицовывают четырьмя способами.
Первый лист облицовки ставят в угол и прибивают по углам. По краям гвозди забивают в один ряд на расстоянии 100 мм друг от друга, отступая от кромки листа на 100 мм. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа, прошпатлевывают или закрашивают белилами. Средние ряды гвоздей (по средним рейкам) забивают в шахматном порядке на расстоянии 200 мм один от другого по стенам и на расстоянии 150 мм по потолкам. Швы между листами заделывают, они должны быть шириной не более 6 мм.
Последовательность отделки помещения обшивочными листами по сплошным деревянным стенам показана на рис.127.
Крепление листов с помощью мастики к отвердевшим растворным маркам и маякам. На отделываемой поверхности определяют места, где будут стыковаться листы. В углах можно ставить обрезки листов: их кромки образуют лузг. Однако лучше ставить целый лист, надрезая его так, чтобы в лузге остался неразрезанный картон. Затем поверхность провешивают, устраивают марки и маяки (рис. 128, а, б).
Марки должны быть размером не менее 80 х 80 мм, опорная площадь марок или маяков или тех и других вместе взятых должны составлять не менее 10% общей площади наклеиваемого листа, т. е. на 1 м 2 листа необходимо 1000 см 2 опорной площади маяков или марок (16 марок указанного выше размера).
В зависимости от материала, из которого выполнены конструкции, для марок и маяков применяют различные растворы. По кирпичным стенам марки и маяки делают из гипсового вяжущего, известково-гипсового раствора состава 1 : 1 (на 1 ч. гипса 1 ч. известкового раствора состава 1 : 3). По бетону марки и маяки выполняют из цементно-известкового раствора состава 1 : 1 : 6.
Листы приклеивают на отвердевшие растворные маяки и марки не ранее чем через 24 ч после устройства их при нормальной комнатной температуре. В этих условиях влажность маяков или марок не должна превышать 8%. Если температура ниже комнатной, то сроки выдержки соответственно увеличиваются.
Марки и маяки можно устраивать из отходов, получаемых при раскрое листов. Такие марки и маяки наклеивают на поверхности с помощью мастики, которую намазывают слоем толщиной 3-5 мм.
Рис. 129. Установка (а) углового листа и его припрессовка (б)
Установленные листы на период схватывания мастики прижимают и закрепляют монтажными гвоздями, которые вбивают в уложенные поверх листа рейки (если поверхности гвоздимые), или различными приспособлениями (если поверхности негвоздимые). Как правило, листы оставляют прижатыми в течение 24 ч; в жаркое время года выдержка сокращается до 12 ч. Поскольку рейки используют неоднократно, то в каждом случае необходимо предварительно извлекать их них гвозди.
Кромки листов наклеивают на сплошную полосу мастики в виде маяка. Благодаря этому лист приклеивается прочно и не вспучивается при выполнении малярных работ.
Крепление листов на мастике непосредственно к поверхностям по опорным маркам. Прежде всего провешивают поверхности, забивают гвозди и устраивают марки в количестве не менее 6 шт. под каждый лист (рис. 130). Крайние опорные марки рекомендуется делать более длинными, чтобы на них можно было опереть кромки двух листов.
Рис. 130. Устройство опорных марок (2) под обшивочные листы (1)
Листы крепят мастикой, которую наносят на поверхность стен между марками. По кромкам мастику намазывают сплошным слоем или лентой: ленту можно устраивать с разрывами.
Как в предыдущем способе, прежде всего устанавливают угловой лист, оставляют его прижатым, пока он полностью не приклеится ко всем опорным маркам.
Выдавленную из-под вертикальных кромок мастику можно либо срезать по кромкам до поверхности, либо пригладить лопаткой, либо оставить для приклеивайия кромки следующего листа. Для разравнивания мастики можно использовать шаблон в виде малки, который приставляют к лицевой стороне листа и кромке и ведут снизу вверх. Мастику разравнивают так, чтобы она была на уровне нижней кромки листа. В мастике надо устраивать продухи с помощью рейки, стальной полоски или прутка.
Наклеив первый лист, на поверхность наносят лепки или ленты мастики для второго листа. Затем приставляют второй лист и припрессовывают его, чтобы он был в одной плоскости с первым. Правильность его установки проверяют правилом. Таким же образом устанавливают все остальные листы.
Иногда, чтобы не наносить толстых слоев мастики, поверхность провешивают и на каждой стене под первый лист устанавливают четыре-шесть марок. Остальные листы устанавливают по первому без марок и маяков.
Потолки. Поверхности потолков разбивают на карты, по которым будут крепить листы. Желательно, чтобы один из стыков между листами проходил по оси потолка комнаты. Швы между листами следует располагать перпендикулярно к наружной стене комнаты.
Для потолков рекомендуется применять листы полной длины. Если длина листов недостаточна, то делают двусторонний отступ торцовых сторон листа от стен, чтобы получить потолочный фриз. На потолках крепят листы так же, как и на стенах, но прижимают их к потолкам рамками квадратной или прямоугольной формы, а по рамкам стойками. Установленные стойки подклинивают (поджимают). Каждый лист рекомендуется прижимать одной или двумя стойками, предварительно уложив под него деревянную раму. Размеры рамы должны соответствовать размерам обшивочного листа.
Если на бетонных потолках установлены деревянные вкладыши в виде реек и пробок, то наклеенные на мастике листы дополнительно крепят гвоздями через 1-1,2 м, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди забивают начиная от середины листа к краям. Такой порядок крепления предохраняет середину листа от провисания и образования волн.
Работу ведут с телескопического подъемника-подмостей. Настил этих подмостей поднимается и вращается вокруг оси. Если нет телескопического подъемника, работают с обычных подмостей или с инвентарных столиков.
Карнизы. В помещениях, облицованных обшивочными листами, иногда устанавливают легкие и простые по форме гипсоволокнистые или гипсовые карнизы. Ими закрывают стык между плоскостями стен и потолком.
Карнизы устраивают после облицовки стен и потолка. Торцовые стороны сборных карнизов должны быть обрезаны на заводе по угольнику.
Карнизы устанавливают в такой последовательности. Сначала прикрепляют один элемент карниза в углу. По нему на стену и потолок наносят метки. То же делают во втором углу. По меткам на стенах и потолке намеленным шнуром отбивают прямые линии для правильной установки последующих элементов карниза. Концы этих элементов срезают «на ус» пилой с мелкими зубьями, применяя стусло, т. е. приспособление, в котором детали карниза можно распиливать под определенным углом. Подготовленный элемент с тыльной стороны намазывают мастикой, приставляют к намеченным линиям и прижимают. Вслед за угловыми элементами устанавливают промежуточные. Торцы элементов рекомендуется намазывать мастикой и разделывать. Установленные элементы на стенах и потолках дополнительно укрепляют.
К гвоздимым конструкциям карнизы крепят оцинкованными гвоздями, шурупами или неоцинкованными гвоздями, предварительно покрытыми олифой. Шляпки их утапливают в толщу карнизов не менее чем на 2 мм. Места над шляпками шпатлюют и разделывают. Если поверхности не гвоздимы, то карнизы крепят к предварительно установленным деревянным пробкам.
Установку карнизов можно упростить, если по стенам укрепить правила и на них опирать элементы. После установки карниза правила снимают. Правильно установленные карнизы имеют вид вытянутых по шаблону.
Карниз из листов в виде ступенек устраивают следующим образом. Из листа нарезают полоски нужной ширины, на стенах и потолке отбивают с помощью намеленного шнура линии для первых полосок и укрепляют их. После этого отбивают линии для установки вторых полосок, укрепив вторые полоски, устанавливают третьи.
Откосы. Существуют различные варианты отделки откосов.
Если откосы отделывают монолитной штукатуркой (рис. 132, а, б), эту работу выполняют заблаговременно с таким расчетом, чтобы монолитная штукатурка на откосах высохла до начала облицовки стен листами. Это необходимо для того, чтобы не задерживать малярные работы.
Перед оштукатуриванием откосов наружные стены, на которых расположены оконные проемы, провешивают, устраивают на них марки или маяки. При оштукатуривании по всему периметру проема оставляют полосу раствора шириной не менее 100 мм. Толщина штукатурки этой полосы должна быть такой, чтобы она равнялась толщине марок или маяков. К этой полосе затем приклеивают или на нее опирают обшивочные листы во время облицовки стен. Эту полосу можно сделать с выступом, тогда лист укладывают так, чтобы он кромкой примыкал к выступу.
Для выполнения такой полосы к стенам прибивают рейки, под которые забрасывают раствор, или применяют малку с вырезом, которая движется по прибитому правилу и разравнивает раствор по форме нужной полосы.
Когда отделка выполняется сухой штукатуркой (рис. 132, в), швы между коробкой и стеной проконопачивают и обмазывают раствором, затем нарезают полосы обшивочных листов нужной ширины и длины, около коробки и на усенках стены устраивают марки или маяки. При облицовке по маякам кромки листов полностью наклеивают около коробки и на усенке. При использовании марок в таких местах приходится наносить полоску мастики, так как марки являются только упорами, удерживающими листы на нужном уровне. Для удобства работы в коробке можно выбирать паз, куда вставляют кромку полосы обшивочного листа.
Торцы стыкуемых полос заклеивают полосками марли. Часто швы между откосом и стеной закрывают профилированными деревянными раскладками (рис. 132, г). В том случае, когда откосы делают из дерева, к ним также примыкает кромка обшивочных листов, которую закрывают раскладкой.
Стены лестничных клеток. Стены лестничных клеток (рис. 133) облицовывают по-разному. Предварительно обшивочные листы обрезают в соответствии с уклоном лестничного марша, чтобы они точно стыковались с косоурами или балками. Швы между листами должны быть строго вертикальны.
Каждый лист насухо устанавливают на временные подкладки и после проверки точности его установки прибивают или приклеивают мастикой. Лист должен опираться на ступень ровной кромкой, заранее срезанной под соответствующим углом. Не рекомендуется вырезать в листах форму ступеней. Если требуется, из обрезков подбирают куски по форме ступеней и приклеивают мастикой. Иногда эти места заделывают раствором или облицовывают керамической плиткой.
Для получения более прочной облицовки панели стен лестничных клеток на высоту 1200 мм оклеивают вторым слоем 2 листов, которые располагают длинными сторонами вдоль марша или лестничной площадкой. Второй слой наклеивают на ранее установленный на мастике.
Гипсовую, гипсоопилочную или другую мастику с добавкой гипсовых вяжущих приготовляют более жидкой и намазывают лепками на ранее установленные листы. Кромки наклеивают на сплошную полосу мастики. В процессе наклейки листы прижимают как можно плотнее.
В нижней части стен устраивают плинтус из цементного раствора или из облицовочных плиток. Иногда его выполняют из досок. Высота плинтуса 150-200 мм.
Примыкание (и подрезка) наличника к кривой (волнообразной) стене
Вот пример фото как я визуально хотела сделать примыкание (красной стрелочкой показала).
Но из-за криво положенной плитки у меня не получатся ровного примыкания наличника к плитки, получаются зазоры до 3 мм.
Я правильно понимаю что у меня только два варианта;
1) просто заполнить зазор белым герметиком (мне кажется будет плохо смотреться, да?)
2) медленно и аккуратно подпиливать наличник под искривленную форму стены (плитки), но будет ли это красиво? и возможно ли это технически? (чем можно так сделать? боюсь белая бумага которой он обклеен будет задираться, может ее чем то отпарить, потом сточить алмазным бруском наличник и приклеить\загнуть бумагу обратно?)
*И да, мне в любом случаи нужно будет укорачивать наличники, потому что они 7 см а мне нужно
Вот такие наличники, на вид похоже на очень плотно прессованную бумагу
Можно использовать не такой наличник как на фото а другой, я пока купила только на одну сторону (со стороны коридора) на сторону туалета пока не покупала.
Siri93 написал:
1) просто заполнить зазор белым герметиком (мне кажется будет плохо смотреться, да?)
2) медленно и аккуратно подпиливать наличник под искривленную форму стены (плитки), но будет ли это красиво? и возможно ли это технически?
Знаете как разметить доску для подрезки к неровной стене? Закрепляете доску вертикально к стене на расстоянии сантиметра 3. Раскрываете циркуль на 4 сантиметра. Ведете иглой по стене, грифелем по доске. Неровность стены переносится на доску. Получаете кривую отреза по которой доска примкнет к стене без зазоров. Линию реза начинаете вести по доске с таким отступом от края, чтобы получилась желаемая ширина.
Заполнив щель герметиком (с наплывом на наличник) избежите его разлохмачивания.
Купить раскладку внутреннюю для кафельной плитки и одеть на торец наличника. Или срезав заднюю часть профиля вклеить между стеной и наличником.
strider1978 написал:
Купить раскладку внутреннюю для кафельной плитки и одеть на торец наличника. Или срезав заднюю часть профиля вклеить между стеной и наличником.
Мишутк написал:
Но со стороны примыкания раскладки к кафелю проблема переменной щели останется.
Siri93 написал:
положила плитку не в идеальной плоскости, она лежит «волнообразно», с перепадами в целом до 3 мм
Siri93 написал:
просто заполнить зазор белым герметиком (мне кажется будет плохо смотреться, да?)
Siri93 написал:
медленно и аккуратно подпиливать наличник под искривленную форму стены (плитки), но будет ли это красиво? и возможно ли это технически? (чем можно так сделать? боюсь белая бумага которой он обклеен будет задираться, может ее чем то отпарить, потом сточить алмазным бруском наличник и приклеить\загнуть бумагу обратно?)
cau написал:
Мишутк написал:
Ведете иглой по стене, грифелем по доске.
карандашом так же можно сделать 
12 мм чем настенная плитка, эти 12 мм я планировала компенсировать выдвинув наличник.. т.е не получится завести туда уголок из плитки, недостает настенная плитка до короба. Так изначально планировалось чтобы не делать добор со стороны туалета (чтобы порожек красиво переходил на плитку) а добор со стороны коридора делать не хочу потому что дверь тогда не будет полностью открываться (вроде). Возможно изначально нужно было делать по другому но я уже плитку положила поэтому придется решать как выкручиваться из того что есть.
но я сейчас смотрела видео где плинтуса подмазывают, вот на 10+минуте
у него совсем незаметно получается, думаю если подрезать не получится то может на самом деле так попробовать, только я так понимаю чтобы смотрелось единым целым нужно будет покрасить наличник, а то переход с этой шпаклевки на «бумажную» обклейку наличника почти наверняка будет заметен..
§ 45. Ремонт штукатурки
В процессе эксплуатации, осадки зданий и других явлений на поверхности штукатурки появляются трещины, отбитые места и другие дефекты. От многократной окраски на поверхности штукатурки образуются толстые слои набела. При последующем выполнении малярных работ нанесенная краска покрывается трещинами и шелушится. Поэтому штукатурку необходимо ремонтировать.
В ремонтные работы входит: отбивка отслоившейся штукатурки, соскабливание старого набела, оштукатуривание отбитых мест штукатурки, расшивка, разрезка щелей и трещин с последующей подмазкой. Ремонт надо начинать с потолка.
Инструмент и инвентарь. При небольшом объеме ремонтных работ много времени занимают переходы с одного места на другое и перетаскивание тяжелого оборудования. Чаще всего работу выполняют с переносных лестниц, складных стремянок-столиков.
Для ремонтных работ удобен легкий, разборный штукатурный ящик из кровельной стали длиной 700—800 мм, шириной 500—600 мм у высотой 150—200 мм. На боковых сторонах ящика устраивают скобы для вставки деревянных ножек. Задние ножки должны быть высотой 650 мм, передние — 600 мм. Чтобы ножки прочно удерживались в скобах, а ящик не опускался вниз, на них устраивают вырезы.
На одной из боковых сторон ящика укреплена ручка в виде скобы, которая дает возможность его переносить. После работы ящик очищают от раствора, вынимают ножки, укладывают в ящик инструмент, ящик закрывают фанерой или металлической крышкой в виде противня, завязывают шпагатом и переносят на другой объект.
Можно изготовить также ящик из тонких досок, однако, намокая, он будет тяжелее металлического.
Набел счищают скребками, изготовленными из листовой стали. Рабочую сторону скребка не затачивают, так как с заусенцами она лучше счищает набел. Как только заусенцы сотрутся и скребок не будет счищать набел, от пластинки следует отрезать узкую 5-миллиметровую полоску стали и скребок снова будет хорошо счищать набел.
С ровной поверхности штукатурки набел счищают широкими скребками, с неровной — узкими, так как широкие оставляют пропуски.
Кроме этих инструментов, используют также зубила, стальные щитки.
Отбивка штукатурки, счистка набела с обоев. Приступая к ремонту штукатурки, прежде всего надо определить ее прочность. Для этого штукатурку простукивают молотком, ручкой лопатки или отрезовкой. Если штукатурка держится прочно, то при простукивании она издает слабый, но четкий звук, если непрочно, то издает сильный, иногда дребезжащий звук. Отставшую штукатурку отбивают топором, молотком или другим ударным инструментом. Под отбитой штукатуркой осматривают поверхность.
На деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни; пришедшую в негодность дрань заменяют новой. Если штукатурка толще 30 мм, то при подготовке следует набить гвозди и оплести их проволокой.
Бетонные, кирпичные и каменные поверхности очищают стальными щетками и насекают. При толстой штукатурке пробивают шлямбуром отверстия, вставляют туда деревянные пробки, вбивают в них гвозди и оплетают проволокой.
После отбивки отслоившихся мест и подготовки поверхностей приступают к счистке набела (слоя клеевой или известковой краски), а иногда к удалению старых обоев. Счищать набел до отбивки штукатурки не рекомендуется, так как одновременно приходится его счищать и с отбиваемой штукатурки, что увеличивает трудоемкость работ.
Набел надо удалять полностью, до самой штукатурки, так как его следы препятствуют сцеплению раствора с поверхностью. Набел, который держится слабо, счищают сухим, легко нажимая на скребок (сильным нажимом можно срезать слой штукатурки). Если набел держится прочно, его предварительно смачивают водой с помощью маховой кисти. Иногда смачивать приходится несколько раз. Не толстый, но хорошо заклеенный набел не счищают, а размывают водой, сильно нажимая на кисть. Эту операцию повторяют несколько раз. Более целесообразно применять горячую воду, от которой лучше размокает набел.
Во время ремонта штукатурки приходится удалять и старые обои. Плохо приклеенные обои легко сдираются. Прочно приклеенные обои смачивают горячей водой и постепенно счищают скребком до самой штукатурки. Оставшийся на поверхности клейстер смывают горячей водой и только после этого приступают к оштукатуриванию отбитых мест и перетирке штукатурки.
Оштукатуривание отбитых мест. Выбоины и кромки старой штукатурки надо хорошо смочить водой. При недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой образуются трещины.
После этого на ремонтируемое место наносят обрызг, затем грунт, который разравнивают заподлицо со старой штукатуркой.
Затем делают накрывку и затирку. Если поверхность штукатурки полностью не перетирают, то выполняют ту же затирку, что и на старой штукатурке; вкруговую или вразгонку. Иначе после окраски отремонтированная поверхность будет выделяться пятном на общем фоне штукатурки.
Если ремонтируемое место не шире 3 м, то для разравнивания раствора можно использовать длинное правйло, Маяками будут служить кромки старой штукатурки. Если отбитое место больше, то на уровне со старой штукатуркой устраивают маяки и по ним разравнивают раствор.
Раствор следует разравнивать в одной плоскости со старой штукатуркой и тщательно его притирать к ней. Иначе вновь оштукатуренное место будет выделяться. После оштукатуривания отбитых мест перетирают поверхность старой штукатурки и расшивают трещины.
Перетирка штукатурки. Для перетирки известковых и известково-гипсовых штукатурок применяют известковые растворы, а цементных и цементно-известковых штукатурок — цементно-известковый раствор. Добавлять гипс в известковый раствор не рекомендуется, так как он отмолаживается.
Раствор набирают на терку и намазывают на поверхность отдельными мазками. Затем поверхность смачивают водой с окомелка и хорошо растирают раствор теркой вкруговую или вразгонку. При этом на поверхности образуется тонкая пленка раствора. После перетирки не должно остаться нерастертых мест, толсто наложенного раствора и протирин. Особенно тщательно затирают места примыкания старой и новой штукатурки.
В процессе перетирки штукатурки на ней могут быть обнаружены трещины; их необходимо хорошо разрезать концом отрезовки или ножом. Если трещина едва заметная (тонкая волосяная), ее разрезают на глубину не более 5 мм.
Разрезанные трещины хорошо смачивают водой, затем подмазывают раствором того же состава, которым выполнена штукатурка. Используемый раствор должен быть средней густоты. В процессе подмазки его с силой вжимают в трещины, чтобы он заполнил их без пустот.
Затирают подмазанные трещины обычным способом, но тщательно притирая. Подмазывать трещины чистым гипсом не рекомендуется, так как гипс с жадностью впитывает влагу в процессе окраски и на поверхности штукатурки появляются неравномерно окрашенные полосы.
В случае обнаружения ржавых или других пятен штукатурку в этом месте надо срубить и оштукатурить заново. В крайнем случае штукатурку с ржавыми пятнами можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 10 мм.
Замазка щелей между стеной и плинтусом или, как говорят, подмазка плинтусов, также входит в ремонтные работы. В процессе подмазки плинтусов щель расчищают с помощью отрезовки, хорошо смачивают водой и плотно заполняют раствором. Выступивший раствор срезают, заравнивают отрезовкой и притирают небольшим полутерком или теркой. После подмазки плинтус очищают от прилипшего раствора и промывают водой.
Перетирка и ремонт тяг. Одной из трудоемких работ считается перетирка тяг. С тяг трудно счищать набел скребками, поэтому чаще всего его приходится смывать горячей водой с помощью щетинных жестких кистей. Трещины разрезают, смачивают, замазывают раствором и притирают, отбитые места тяг исправляют так, чтобы они не выделялись.
Небольшие места тяг исправляют с помощью полутерков и линейки. Если тяги отбиты на длину свыше двух метров, то их дотягивают с помощью шаблона. Чтобы точно снять профильную доску с ранее вытянутой тяги, ровно опиливают или обрубают торец старой тяги, удаляют набел. К торцу прикладывают выстроганную для профиля доску и на ней карандашом обводят профиль тяги. Сняв профиль, его вырезают, время от времени прикладывая доску к профилю тяги для проверки. Затем профиль оковывают кровельной сталью и собирают шаблон. По изготовленному шаблону точно навешивают правйла, укрепляют их и вытягивают недостающий кусок тяги.