Педаль сцепления гранта болтается как исправить
Регулировка педали сцепления Lada Granta FL
К моменту первой замены масла стал замечать, что у педали сцепления появился «свободный ход» около 40 мм. Проще говоря – она болталась. Поскольку передачи переключались не так хорошо как хотелось, подумал, что в этом и кроется причина неудовлетворительного включения. Рассуждения казались логичными – если «рабочий ход» педали сократился, за счет увеличения «свободного хода», то сцепление слегка «ведет», поэтому и возникают трудности при переключении. Делать все равно нужно, поэтому разберем и посмотрим что там к чему.
Снятие корпуса воздушного фильтра
Решил разбить всю проделанную работу по шагам.
Шаг 1-й: Отсоединяем разъем от датчика расхода воздуха и снимаем корпус воздушного фильтра с резиновых держателей. Плоскогубцами оттягиваем каждую резинку, одновременно толкая корпус воздушного фильтра в противоположную сторону.
Шаг 2-й: Отсоединяем шланг впускной трубы воздушного фильтра.
Шаг 3-й: Снимаем патрубок воздухозаборника.
Шаг 4-й: С правой стороны корпуса воздушного фильтра отсоединяем пучок проводов, расположенной в гофре.
Шаг 5-й: Приподнять корпус воздушного фильтра и справа внизу отсоединить патрубок.
Шаг 6-й: Отсоединить разъем от клапана продувки адсорбера (на всякий случай, чтобы провода не повредить). Затем аккуратно потянуть клапан вверх (относительно корпуса). Он должен сняться с небольшим натягом.
Шаг 7-й: Сняв корпус воздушного фильтра, освобождается доступ к регулировке троса сцепления.
Регулировка троса привода сцепления Lada Granta
Шаг 8-й: Оттягиваем трос сцепления до упора и проверяем зазор между поводком наконечника троса (белый пластиковый «барашек») и вилкой сцепления.
Нормальный зазор равен 27 мм. Зазор регулируется путем закручивания или откручивания поводка (пластиковый «барашек»).
Шаг 9-й: Подтянуть гайку троса привода сцепления, которая расположена непосредственно под педалью сцепления в салоне.
У меня до подтягивания гайки торс в этом месте просто болтался, гайка была ослаблена.
После проведенной регулировки и подтягивания гайки крепления троса свободный ход педали значительно сократился. По ощущениям, передачи стали переключаться немного лучше, но кардинально ничего не поменялось.
Забегая вперед, скажу, что коробка более или менее адекватно начала работать только после 10 000 км. Видимо какое-то время нужно на приработку. А в целом, чтобы улучшить переключения передач на «холодную», планирую залить в коробку масло Castrol Syntrans Transaxle 75w-90.
Битва с педалью сцепления — ИТОГИ
Ну что же, наконец-то эпопея с педалью сцепления подошла к концу.
В данном посте я хочу описать не столько руководство к действию, сколько трезвый и аргументированный взгляд на проблему. Будет очень здорово, если владелец аналогичного автомобиля, столкнувшись со странностями педали сцепления, наткнется на мой пост прежде, чем вычитает в интернете советы из серии «поставь пружину от приоры» и «накрути поводок шоб 27 мэмэ было».
Сразу оговорюсь, я не считал и не считаю людей, дающих советы «всунуть в храповик болт» и «налить ведро WD40 в трос», дурачками. Я верю, что их действия помогли устранить их проблему. Но это частичное решение, и далее объясню, почему.
Итак, друзья, не далее чем 100 км назад я поставил новый трос сцепления. И был нехило удивлен, что он не решил всех проблем, а именно: скрипы и щелчки ушли, предложив взамен себя глухой стук при отпускании педали. Да, круто, что на ходу больше ничего не щелкает и не хрустит, в салоне стало сравнительно тихо, однако мой инженерный ум недоумевал: как, мать вашу, КАК такой простой механизм может работать с таким грохотом?
Для этого давайте обратимся вооооот к этому посту: www.drive2.ru/l/5253591
На мой взгляд, человек достаточно грамотно и коротко описал основную загвоздку и предложил весьма неплохой метод ее решения. Я попробовал проделать так. Глухой стук остался…
А теперь давайте взглянем сюда. Напомню, тросу сцепления всего 100 км:
Как видим, даже на новом и отрегулированном тросе храповик адски люфтит. Хм, быть может, вот она причина стука? Ну почти. Смотрим на трос сцепления более внимательно:
Собственно, бесшумно педаль не работает и не может работать в принципе по той простой причине, что при ее отпускании втулка троса (1) лупит прямо в кронштейн педали (2):
И это никакой не косяк, так и задумано: когда втулка с ним встречается, она давит на храповик, его зубья разжимаются и тут, в общем-то, и происходит таинство автоматической подстройки троса.
А теперь посмотрим на живом примере, как работает натяжитель троса:
Как видим, втулка ДОЛЖНА упираться в кронштейн, иначе не будет происходить подстройки длины троса. Так что же вообще тогда делать? Я сделал вот так:
Тем самым «волшебство» работы троса будет происходить, по крайне мере, хоть чуточку потише.
Собственно, какие выводы можно сделать:
1. Если у Вас щелкает педаль сцепления при отпускании и Вы вставите в храповик пружинку от приоры или манновского масляного фильтра – толку будет НОЛЬ, на более-менее рабочем тросе 100%. Хоть амортизатор от грузовика пихайте. Пружина лишь чуточку убирает люфт самих зубьев механизма, но НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ КОМПЕНСАЦИИ ДЛИНЫ ТРОСА и не устраняет ПРИЧИНУ щелчков.
2. Подкрутка поводка троса сцепления в меньшую сторону тоже не принесет Вам ничего, кроме разочарования. Для справки — сейчас я вообще выставил нулевой зазор, чтобы шток троса был в самом начальном положении и при отпускании педали не было щелчков. По мере износа дисков сцепы трос будет потихоньку возвращаться вовнутрь.
Абсолютным решением проблемы мне видится только удаление храпового механизма напрочь, после чего накидываем трос сцепления непосредственно на вилку сцепления, с другой стороны жестко крепим к пальцу педали сцепления, далее ставим между педалью и полом легкую поджимную пружину. При сохранении текущего механизма компенсации все прочие решения (пружинки, кручение поводка, окропление троса кровью Чака Норриса) – это лишь компромиссы между его нормальной работой и Вашим комфортом.
Выпуск № 6: Регулировка педали сцепления и замена масла
Доброго времени суток, уважаемые читатели! В шестом выпуске БЖ речь пойдет о замене масла в двигателе и попытке отрегулировать зазор педали сцепления с целью добиться более или менее «вменяемого» переключения коробки передач.
Как я уже писал в прошлом выпуске БЖ, замену масла в двигателе на нулевом ТО я делать не стал. Чем был аргументирован мой отказ?
Поскольку я практически сразу перевел свою Гранту на «метан», отложений на рабочих поверхностях и стенках двигателя должно быть минимум (в сравнении с бензином);
Не раз слышал о том, что сами сервисмены (в неофициальной беседе) советуют менять масло на новом автомобиле не на нулевом ТО, а через 5-7 тыс. км. пробега (из экономических соображений). Конечно, для двигателя будет лучше, если мы будем менять в нем масло через каждую 1000 км :)). Но станет ли от этого лучше нам? Не ошибусь, если скажу, что именно автомобиль был создан для человека, а не наоборот. Поэтому любые манипуляции с автомобилем всегда балансируют между пользой для авто и личной выгодой для его владельца.
Итак, одометр моей Гранты начал мотать уже седьмую тысячу км. Пришло время заменить масло. На тот момент я вообще не думал над тем, какое именно масло буду заливать, просто пошел в соседний магазин, расположенный в 100 метрах от дома, и уже в отделе, где продавались автомобильные масла, стал выбирать. Сначала поинтересовался мнением продавцов в отношении масла, но увидев, что они в этом ничего не понимают (… ну, вот это берут, вот это. показывая на одни из самых дорогих масел мировых брендов), начал вспоминать то, о чем успел до этого прочитать в интернете.
Конечно, если бы деньги сами в мой карман «запрыгивали», тогда я не раздумывая взял бы дорогое масло, уже зарекомендовавшее себя (не буду заниматься рекламой какого-либо бренда). Но увы, денежки пока приходится самому складывать в свой карман, поэтому желание сэкономить стало основным мотиватором покупки.
Воспользовавшись описанной выше «универсальной формулой баланса», сложив все плюсы и минусы, я остановил свой выбор на полностью синтетическом масле Роснефть « MAGNUM ULTRATEC 5W-40 » по цене 1610 руб. за канистру 4 литра (цена от 27 Января 2020 года). Также приобрел масляный фильтр MANN W914/ 2 по цене 290 руб.
Большинство магазинов по продаже автомасел имеют свои автосервисы по его бесплатной замене, при условии, что масло куплено именно у них. В этот раз я не стал отказываться от бесплатной замены, поскольку на улице, да и в гараже, стояли минусовые температуры. Мне заполнили талон на бесплатную замену и я отправился в сервис, где мне в течение получаса поменяли масло. Все обошлось без приключений.
Регулировка педали сцепления Lada Granta
К моменту замены масла стал замечать, что у педали сцепления появился «люфт» или свободный ход около 40 мм. Может в этом причина неудовлетворительного включения передач? – подумал я. Сцепление не выжимается до конца (немного «ведет»), поэтому и передачи включаются с трудом. Объяснение казалось логичным и я приступил к регулировке.
Снимаем корпус воздушного фильтра
Первый шаг: Отсоединяем разъем от датчика расхода воздуха и снимаем корпус воздушного фильтра с резиновых держателей. Можно плоскогубцами оттянуть каждую резинку, одновременно толкая корпус в противоположную сторону.
Второй шаг: Отсоединяем шланг впускной трубы воздушного фильтра
Третий шаг: Снимаем патрубок воздухозаборника
Четвертый шаг: С правой стороны корпуса воздушного фильтра отсоединяем пучок проводов в гофре
Шестой шаг: Приподнимаем корпус воздушного фильтра и справа внизу отсоединяем патрубок
Седьмой шаг: Сняв корпус воздушного фильтра, вы освободите доступ к регулировке тросика сцепления.
Регулировка троса привода сцепления Lada Granta
Восьмой шаг: Оттягиваем трос сцепления до упора и проверяем зазор между поводком наконечника троса (белый пластиковый «барашек») и вилкой сцепления. Нормальный зазор равен 27 мм. Зазор регулируется путем закручивания или откручивания поводка (пластиковый «барашек»). На фото видно между какими именно плоскостями нужно измерять зазор.
Девятый шаг: Подтянул гайку троса привода сцепления (расположена непосредственно под педалью сцепления в салоне авто). До подтягивания гайки торс в этом месте просто болтался, гайка была ослаблена.
На этом регулировка окончена. Свободный ход педали значительно сократился.
До встречи в новых выпусках бортового журнала!
Регулировка педали сцепления на Ладе Гранте. Советы мастеров по самостоятельной замене
Чтобы снять педаль сцепления на автомобиле Лада Гранта необходимо выполнить следующие действия:
После проведения дефектовки, заменяем изношенные элементы новыми, собираем конструкцию в обратной последовательности.
Признаки неисправности, диагностика, способы устранения
| Признак | Причина и устранение |
| Короткий ход педали | Отрегулировать длину тросика. Проверить целостность металлических волокон. Вероятнее всего расслоение, загиб. |
| Сцепление ведет на скорости, трудности с переключением на повышенные передачи. | Искривление маховика, его повреждение. Зубья захвата изношены. Замена маховика и сопутствующих расходных материалов. |
| Пробуксовка при активации первой передачи, прибавления оборотов педалью акселератора. | Заменить фрикционные накладки, диск, очистить привод от старой смазки |
| Резкие рывки при включении / переключении скоростей. | Поврежден нажимной диск, заменить корзину. |
| Свист при активации первой и последующих скоростей | Установить новый выжимной подшипник |
| Треск, стук, хруст при переходе на повышенные/пониженные передачи | Износ пружины демпфера, замена новой, смазка всего механизма привода. |
| Рычаг проваливается, западает, дребезжит | Чрезмерное растяжение натяжителя. Замена новым, установка втулок. |
Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте
Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.
Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.
Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты
Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.
В моторном отсеке демонтируем пластиковый кожух воздушного элемента, снимаем патрубки. Штангенциркулем замеряем величину зазора между пластмассовым барашком и вилкой. Заводской стандарт — 27 мм, превышение, уменьшение длины недопустимо. Корректируем зазор путем выкручивания гайки (ключ на «10»).
Этап №2 Смазывание элементов
Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.
Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.
Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.
Этап №3 Недостаточное количество смазки
В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.
Какой должен быть ход педали сцепления Лады Гранты
Свободный ход педали сцепления на Ладе Гранте составляет 146 мм — это заводской «замер» расстояния от основы кузова к тыльной части педали (лягушки). Изготовитель допускает люфт хода в 2.0 мм.
Если вышеуказанное расстояние не соответствует стандарту, проводим следующие действия по регулировке:
При увеличенном/уменьшенном ходе педали, трос сцепления подлежит замене новым. Для устранения свободного хода используйте ремкомплект педали сцепления Лады Гранты.
Почему щелкает педаль сцепления на Ладе Гранте
Нередко владельцы новой Лады Граны сетуют на щелканье узла сцепления. В большинстве случаев причина кроется в недостаточном количестве смазки тросика привода.
Самостоятельно смазать трос не сложно. Процедура смазывания описана выше, прочтите дополнительно в случае возникновения необходимости ремонта.
Иногда причина щелканья кроется в неисправном датчике (выключатель педали сцепления), расположенном с тыльной стороны. Для демонтажа с последующей заменой необходимо:
Водителю на заметку. Датчик положения педали не подлежит ремонту, возможна только замена новым при выходе из строя.
Другие неисправности, такие как болтание педали, тугость хода, провал также связаны с растяжением троса, расслоением волокна, повреждением обмотки, изношенностью шарниров.
Обзор цен производителей
| Производитель | Цена (Руб.) | Ресурс (Тыс.км) |
| LADA 21901-1602210 |
трос сцепления в сборе
трос сцепления в сборе
*цены актуальны состоянием на 29.10.2018 года.
Рекомендации по выбору деталей и комплектующих
Преобладающее большинство запчастей на Ладу Гранту — отечественного производства. Зарубежные аналоги не пользуются спросом ввиду дороговизны. В сравнении с «нашей» продукцией, импорт дороже на 10 – 15 %. Качество изготовления на одном и том же уровне.
При покупке запчастей и комплектующих всегда отдавайте предпочтение качественным, оригинальным деталям. Сверяйте соответствие каталожных артикулов с фактическими данными, указанными в инструкции по эксплуатации техническим средством.
При отсутствии опыта в обслуживании автомобиля, обращайтесь за квалифицированной помощью к специалистам СТО.
Список интернет-магазинов, реализовывающих детали (регион Москва, СПБ, Киев)
| № | Название | Адрес |
| 1. | «Avtoall» | www.avtoall.ru |
| 2. | «Ориджинал деталь» | lada-original.ru/ |
| 3. | «Навигатор» | www.navigator-63.ru/ |
| 4. | «TOTAX» | totax.com.ua |
| 5. | «Zakupka» | kiev.zakupka.com |
| 6. | «Сколь» | www.avtostore.spb.ru |
Схема и принцип работы сцепления на Ладе Гранте
В процессе систематической эксплуатации технического средства фрикционные накладки ведомого диска изнашиваются, в результате чего вилка сцепления перемещается вперед. Запас свободного хода троса увеличивается. Для автоматической натяжки троса предустановлен компенсатор длины.
Прижимная пружина, установленная в пластиковый корпус компенсатора, автоматически подтягивает трос, исключая свободный ход педали.
Для поддержания исправного состояния сцепления периодически смазывайте механизм качения педали, трос, рычаг привода вала. Лучше всего использовать графитную смазку, трансмиссионное масло.
Кто из автовладельцев знаком с принципом работы сцепления на ВАЗ 2109, 21099, 2108, тот не испытает трудности с Грантой.
Отзывы
Вывод
Ресурс эксплуатации сцепления составляет 100 000 км. Такие данные указывает изготовитель в руководстве.
Фактический срок 75 – 80 тыс. км. При условии умеренного стиля вождения, бережного отношения к автомобилю ресурс увеличивается на 10-15%.
При выборе комплектующих отдавайте предпочтение оригинальным деталям с заводскими каталожными артикулами. Ремонты проводите самостоятельно, так как конструкция механизма сцепления проста, а принцип работы интуитивно понятен.