Ниссан икстрейл полный привод или передний что лучше

2wd или 4wd

Nissan X-Trail 2018, двигатель бензиновый 2.5 л., 171 л. с., полный привод, вариатор — просто так

Машины в продаже

Комментарии 38

ТС, какой смысл спрашивать у рядовых пользователей?

По себе скажу, я летом в отпуске случайно перевел в 2wd шайбу. Было жарко, машина полная, при трогании колеса шлифуют, не сильно, но все таки. Вернул в авто и прекратилось.

Почитайте про режи 2wd на полном приводе, это не даёт никакой экономии. В 2wd карданный вал все равно крутится, просто муфта не подключается. Так что смысла никакого.

При 2д не отводится мощность на преднатяг заднего привода, а в авто режиме отводится.
Если у тебя 200 сил — то не заметно, на 170 силах икса я разницу замечаю, что уж говорить о 2 литровых.

В основном в 2д, переключаюсь на другие режимы при необходимости.
В 2д на трассе динамика малоощутимо, но лучше.

Выскажу лично своё мнение, тосновано на наблюдениях + личный опыт. Те кто катается всегда в авто режиме быстрее приедут на ремонт кардана, остальное на усмотрение. Я по обстоятельствам в большинстве еду в 2х, но зима и грязь авто режим

Я всегда на Auto передвигаюсь, в любое время года.

Если совсем жарко и сухо и по городу то 2wd, если слякоть, дождь то auto. Зимой соответственно всегда auto или lock если какая то жопа.

Авто, на нем круглый год… Кто-то выше писал, что в 2wd быстрее разгон, но нет, в авто разгон лучше, без букса со светофора уходишь первым… На 2wd, особенно в слякоть и гололед, перед проскальзывает…

Авто. Если снег/грязь то полный

Всю жисть в авто. Если лезу в грязь, конечно 4вд

Летом на переднем, зимой авто, по зиме опасно на переднем ехать по ледяной трассе, тк даже на пер приводе при пробуксовке колёс, зад подключится автоматически, только попозже чем при авто. Пример: вкл передний, при сносе в повороте, вы вытягиваете авто газом, колёса подбуксовывают и в какой то момент вкл полный, пендаль под зад и кювет вам рад( если не повезёт то встречка)

Зад работает до скорости примерно 40-45км/ч, хоть в Авто хоть в Lock, так что можете не переживать что на трассе на скорости у вас подключится внезапно задок при пробуксовке переда. При сносе и заносе быстрее отработает антибукс и стабилизация, задушив движок и притормозив нужными колесами для дальнейшего движения по правильной траекторие.

При принудительном вкл полного, да при 40 отключится, но тут речь идёт о пробуксовке на скорости и зад подхватит не зависимо от скорости движения через 2-3 сек (при авто через 0.1 сек) как только мозги поймут, что колёса пробуксовывают, при этом режиме на панели ни чего не загорается, можно только почувствовать

Не знаю почему, но был уверен всегда, что на наших авто и подобных с электронной муфтой подкл.полного привода, работа зада ограничивается скоростью 40-45км/ч, на которой и отключается режим Lock, для избежания перегрева и нагрузки на эл.муфту. Просто ради интереса в свое время катался зимой в разных условиях снега и льда с выведенной пиктограммой работы полного привода на экран БК, и в режиме Авто при начале движения на невысокой скорости он еще как то варьирует показания момента на заднюю ось, но с набором более высоких скоростей весь момент всегда показывает на передке.

если зимой на каток заехать и крутануть колёса, почувствуете, что через пару секунд машинка лучше попрёт, там не 50/50 распределение а меньше, пробовал на 60-65 км/ч, толкает хорошо))) но зад не пробуксовывает, тк меньше момент у него, по прямой прикольно а в повороте ой…

Ну или у меня условий таких не было подходящих, что бы скользко очень было и можно было разогнаться на таком покрытие до такой скорости, что бы проверить поведение полного привода, или резина хорошая))а так пробовал как то на голом льду считай, на небольшой площадке, если колеса начинает проворачивать, так антибукс начинает моргать и душит двигатель, там мне кажется на зад ни чего не успевает перекинуть))))может надо было стабилизацию отключать, но на трассе же мы ездим всегда со включенными системами. А если по снегу укатанному разгоняться то да и чувствуется что жопа тоже толкает и индикатор работы i-mode на БК показывает передачу момента назад, но с набором скорости все уходит на перед.

стабилизация она для уменьшения раскачки, те для комфорта не более, при её вкл зад колодки умирают раньше, это когда кузов подпрыгивает на кочках, зад в определённые моменты подтормаживает, esp не двигатель душит а подтормаживает прокручивающееся колесо, давая возможность другому колесу поработать, просто ощущение как будто мотор чахнет)))

Стабилизация про которую вы пишите это в БК она у нас так называется по-дурному, а так это Система гашения колебания кузова (ARC), я ее не имею ввиду, вы не так поняли. Я про ESP (Electronic Stability Program), по простому Стабилизация, которая является системой совместной работы ASR, TCS и тд (все это системы контроля тяги, по простому Антибукс) и ABS. Вот Антибукс и может придушить педаль газа снижая крутящий момент от двигателя или притормозить одно из колес при разгоне. А вот ESP уже смотрит за исходной траекторией авто и углом поворота руля, и если нужно корректирует так же либо снижением тяги либо притормаживанием. Я думаю вы и без меня все это понимаете, я единственное не понимаю, как такая умная машина с электронными системами может допустить с ваших слов Возможного заноса задней оси при внезапном подключение задка если начинает пробуксовывать передок, на трассе на большой скорости, это же не безопасно правильно? Быстрее отработают все системы безопасности, подавив букс и занос. Я думаю что наш кроссовер становится обычным переднеприводным универсалом на трассе, задок исключительно подталкивает машину только при разгоне с места. Это доказывает и отключение режима Lock на 43 км/ч и на экране БК пиктограмма работы полного привода, с набором скорости весь момент уходит на перед. Ну максимум процентов 5 если и передаст, но не более, фактически машина переднеприводная. Да, заметно при трогании с места, как едет машина с задком, как он ее толкает. Но на трассовой скорости надобность в заднем толчке отпадает, более того может даже быть усугубляющем фактором, как вы и говорите.

Кардан всегда крутится. Так что авто режим круглый год.

Кстати, какой у Вас пробег и Вы жидкости меняли в раздатке и редукторе?

Источник

Интересная статья по работе режимов раздатки на Nissan X-Trail T30

Как устроена система полного привода Nissan X-Trail.

Перед тем как рассказать о полном приводе данной модели, необходимо прийти к единому мнению к какой категории относиться «икс». X-Trail — автомобиль, который относиться к разряду универсалов с повышенной проходимостью. Достаточно мощный мотор, высокий клиренс, достаточно широкий и высокий протектор дают преимущество и приближают к разряду «внедорожники». Дополнением к данной характеристике будет система полного привода. На ней остановимся подробней.

Весь модельный ряд Nissan X-Trail имеет 3 положения системы привода: 2WD, AUTO (ALL MODE 4×4) и LOCK.

Обеспечивает полный привод специальный узел, который называется «Электромагнитная муфта». При подаче управляющего тока, муфта создает сцепление между валом и задней парой колес. При чем крутящий момент задних колес будет зависеть от прижимного усилия.

Управление происходит путем нажатия кнопок в Т30 (дорестайл) или поворота вращающейся ручки в более новых моделях. Естественно каждое новое поколение имеет больше особенностей и тонкостей в системе полного привода. Но мы опишем то, что является базой для X-Trail всех поколений.

В классическом понимании это «передний привод». Но не так все просто. При обычных условиях — хорошее сцепление с трассой, отсутствие пробуксовок – система дает 100% нагрузку на передние колеса. Но при срабатывании ABS будет выполнена автоматическое подключение задней колесной пары. На это уйдет около 2х секунд.

Данный режим для ровной, качественной трасы и городской езды.

В данном режиме на муфту подается ток постоянно, что обеспечивает постоянное, но слабое сцепление. Около 75% усилия сосредоточено на передней колесной паре. Но при малейшем сигнале с датчиков ABS – система усиливает сцепление и задняя колесная пара получит около 50% нагрузки. Подключение происходит около 0.1 секунды. Создается впечатление, что он не подключился, а был постоянно включен.

Данный режим для трасы/города в условиях дождя или снега. Так же для легкого бездорожья. В целом для тех ситуаций где 2 секунды для подключения задних колес ждать нельзя.

В данном режиме на муфту подается максимальное напряжение. Распределение силового момента идет 50% на 50% между задними и передними колесами. Фактически имитируя межосевой дифференциал. При этом система автоматически связывает скорость вращения колес. Такая жесткая сцепка позволяет выбраться из болота или снега.

Как использовать данный режим. Подъехав к труднопроходимому участку:

Остановиться до полной остановки, переключить селектор режима в LOCK, коробку переключить на первую (или вторую в зависимости от задачи) передачу и переехать препятствие.

Поделимся некоторыми особенностями эксплуатации, которые помогут вам лучше понимать свой автомобиль.

1. Сломать «что-то» переключая режимы привода или не придерживаясь скоростного режима у вас не получиться. Система полностью управляется автономно. При включенном 2WD при проскальзывании передних колес включится AUTO (но на панели индикатор не загорится). При включенном LOCK скорость будет выше 30 км/час – система его выключит сама для вашей же безопасности (но индикатор LOCK будет гореть). Вообще LOCK выключается сам при порогах 10км/час и 30км/час в зависимости от нагрузки.
2. Подрифтовать на асфальте тоже не получится. И дело не в «слабом моторе» или еще чем то – система включит полный привод без вашего согласия для безопасности.
3. При желании, можно электромуфту сломать. Например, царапаясь в заснеженную горку при 2WD (подключение / отключение заднего привода при экстремальной нагрузке сильно укоротит ей срок работы). Попытки выехать из болота/снега в режиме LOCK с помощью «тапку в пол» — тоже могут изрядно навредить.
4. В режиме LOCK на скорости около 10км/час попытка совершить резкий поворот приведет к колоссальным нагрузкам на дифференциал (хотя и тут есть система которая отключит блокировки. Но мы проверять не рекомендуем)
5. Если летом ездить на AUTO – расходуется больше топлива. Формально «да» — так как идет питание на муфту постоянно, а это нагрузка на генератор, значит расход больше. Но речь идет о полном приводе, а о возможности быстрого подключения.
6. Не стоит ждать от «икса» внедорожных характеристик, аналогичных Land Cruiser. Это нужно учитывать и понимать в какое болото можно лезть, а какое лучше объехать.

Nissan X-Trail – нельзя отнести к внедорожникам. Это универсал повышенной проходимости. Понимание этого факта, совмещенное со знаниями о принципах работы 4×4, сделает ваши поездки более безопасными и комфортабельными в разных погодных условиях.

И напоследок мы покажем несколько своих личных записей с использованием разных режимов привода икса.

Источник

Интересная статья по работе режимов раздатки на Nissan X-Trail T30

Как устроена система полного привода Nissan X-Trail.

Перед тем как рассказать о полном приводе данной модели, необходимо прийти к единому мнению к какой категории относиться «икс». X-Trail — автомобиль, который относиться к разряду универсалов с повышенной проходимостью. Достаточно мощный мотор, высокий клиренс, достаточно широкий и высокий протектор дают преимущество и приближают к разряду «внедорожники». Дополнением к данной характеристике будет система полного привода. На ней остановимся подробней.

Весь модельный ряд Nissan X-Trail имеет 3 положения системы привода: 2WD, AUTO (ALL MODE 4×4) и LOCK.

Обеспечивает полный привод специальный узел, который называется «Электромагнитная муфта». При подаче управляющего тока, муфта создает сцепление между валом и задней парой колес. При чем крутящий момент задних колес будет зависеть от прижимного усилия.

Управление происходит путем нажатия кнопок в Т30 (дорестайл) или поворота вращающейся ручки в более новых моделях. Естественно каждое новое поколение имеет больше особенностей и тонкостей в системе полного привода. Но мы опишем то, что является базой для X-Trail всех поколений.

В классическом понимании это «передний привод». Но не так все просто. При обычных условиях — хорошее сцепление с трассой, отсутствие пробуксовок – система дает 100% нагрузку на передние колеса. Но при срабатывании ABS будет выполнена автоматическое подключение задней колесной пары. На это уйдет около 2х секунд.

Данный режим для ровной, качественной трасы и городской езды.

В данном режиме на муфту подается ток постоянно, что обеспечивает постоянное, но слабое сцепление. Около 75% усилия сосредоточено на передней колесной паре. Но при малейшем сигнале с датчиков ABS – система усиливает сцепление и задняя колесная пара получит около 50% нагрузки. Подключение происходит около 0.1 секунды. Создается впечатление, что он не подключился, а был постоянно включен.

Данный режим для трасы/города в условиях дождя или снега. Так же для легкого бездорожья. В целом для тех ситуаций где 2 секунды для подключения задних колес ждать нельзя.

В данном режиме на муфту подается максимальное напряжение. Распределение силового момента идет 50% на 50% между задними и передними колесами. Фактически имитируя межосевой дифференциал. При этом система автоматически связывает скорость вращения колес. Такая жесткая сцепка позволяет выбраться из болота или снега.

Как использовать данный режим. Подъехав к труднопроходимому участку:

Остановиться до полной остановки, переключить селектор режима в LOCK, коробку переключить на первую (или вторую в зависимости от задачи) передачу и переехать препятствие.

Поделимся некоторыми особенностями эксплуатации, которые помогут вам лучше понимать свой автомобиль.

1. Сломать «что-то» переключая режимы привода или не придерживаясь скоростного режима у вас не получиться. Система полностью управляется автономно. При включенном 2WD при проскальзывании передних колес включится AUTO (но на панели индикатор не загорится). При включенном LOCK скорость будет выше 30 км/час – система его выключит сама для вашей же безопасности (но индикатор LOCK будет гореть). Вообще LOCK выключается сам при порогах 10км/час и 30км/час в зависимости от нагрузки.
2. Подрифтовать на асфальте тоже не получится. И дело не в «слабом моторе» или еще чем то – система включит полный привод без вашего согласия для безопасности.
3. При желании, можно электромуфту сломать. Например, царапаясь в заснеженную горку при 2WD (подключение / отключение заднего привода при экстремальной нагрузке сильно укоротит ей срок работы). Попытки выехать из болота/снега в режиме LOCK с помощью «тапку в пол» — тоже могут изрядно навредить.
4. В режиме LOCK на скорости около 10км/час попытка совершить резкий поворот приведет к колоссальным нагрузкам на дифференциал (хотя и тут есть система которая отключит блокировки. Но мы проверять не рекомендуем)
5. Если летом ездить на AUTO – расходуется больше топлива. Формально «да» — так как идет питание на муфту постоянно, а это нагрузка на генератор, значит расход больше. Но речь идет о полном приводе, а о возможности быстрого подключения.
6. Не стоит ждать от «икса» внедорожных характеристик, аналогичных Land Cruiser. Это нужно учитывать и понимать в какое болото можно лезть, а какое лучше объехать.

Nissan X-Trail – нельзя отнести к внедорожникам. Это универсал повышенной проходимости. Понимание этого факта, совмещенное со знаниями о принципах работы 4×4, сделает ваши поездки более безопасными и комфортабельными в разных погодных условиях.

И напоследок мы покажем несколько своих личных записей с использованием разных режимов привода икса.

Источник

Сравнение полного привода кроссоверов

До просмотра видео немного в душе жалел что не подкопил деньжат на Rav4, теперь не жалею)
Теперь жалею что не изучил детальнее возможности Тигуана, т.к. я смотрел в его сторону, но смущал расход под 15л, дороговизна установки ГБО (турбо + прямой впрыск), да и в штатах их мало в хороших комплектациях (почти все даже без климата, обычные крутился кондиционера как на ВАЗе). Не ожидал что у VW полный привод настолько продвинутый, думал первенство у Субару в этом плане. На видео проблема Тигуана была в турбояме, все системы начинали работать только когда турбина раскручивалась, соответственно машина получала резкий рывок, вырвавшись из препятствия. Взяли бы дизельный Тигуан на тест — думаю уделал бы Субару.
п.с. оставлял отцу Ниссана на недельку пока ездил на отдых, у отца Спортаж 2012 года, сказал что после Ниссана Спортаж кажется полным примитивом)

Nissan X-Trail 2014, двигатель бензиновый 2.5 л., 171 л. с., полный привод, вариатор — видео

Машины в продаже

Комментарии 40

Скажите пожалуйста а размер всесезонки Riken Raptor HR заводской стоит.Просто присматриваю резину бюджетную, ну вот прочитал ваше мысли про резину.Вообщем собираю информацию какую брать.Мне надо чтоб 50 трасса 50 город как то.А на счёт шумности как резина?

Не понял насчёт гбо в тигуан? Зачем?

Что б увидеть цены на бензин глазами Украинца, представьте что у Вас литр 95 бензина стоил бы 150 рублей. Задумались бы сами об установке ГБО с такой ценой? 🙂

Почему именно так?))) я смотрю как на человека готового потратить 40-50 тысяч баксов( на Украине тачки дороже) за авто. И при таких раскладах гбо на авто выглядит мягко говоря забавно.

Та ну куда, мне Ниссан в 17к вышел, Тигуан года 15го вышел бы около 20. За 40-50 я бы себе Лехус RX или Q7 года 16го мог бы сделать, но при наличии таких денег взял бы себе Туарега 3.0 дизель, его около 30 можно сделать.

Человек про новый авто говорил.

Извините, не заметил что Вы с каким-то человеком тут новые авто обсуждаете)) Думал вопрос про ГБО был к моей записи в БЖ)

Да нет))) скорее я перепутал. Почему то показалось что про новый авто говорилось и поэтому странно звучало вкарячивать гбо в новый турбовый тигуан))) насчёт газа то у нас его в основном в ком транспорт ставят. Есть конечно и фанаты газа но там часто экономика нулевая.

У нас большая часть Лексусов и Крузаков на газу ездит. Был бы бенз у нас по стоимости как у Вас, я бы вообще о ГБО не парился)

Так это евробояхи или по закону купленные? Если второе то в плане понтовства вы нас уделываете) человек покупающий изначально бензиновый авто стоимостью 50-100 килобаксов должен не заморачиваться стоимостью топлива. Иначе это не твой авто. Если ты бережливый То есть дизель или гибрид))) это у вас ещё не совсем европейские цены. В Харькове много евроблях?

По закону купленные. Бляхи — в основном всякий хлам начала 2000х годов, ну максимум мазда 6 года 2004-2005. Что-то более свежее крайне и крайне редко везут, ибо кто смог хотя бы 10к$ на машину заработать, тот понимает мозгами что за эти деньги можно взять какую-нибудь Киа Черато года 2012 и с пробегом до 100 и вообще не парить себе мозг. У меня знакомый себе дизельного мерса Е-шку 2004 года пригнал, вышел около 4к$ (на бляхах), навернулись форсунки, новые 1000$.
На счет машин: один знакомый взял дизельного крузака 200, ибо у него был до этого с движком 5.7 и жрал 25 литров, а дизельный жрет 12 литров. Но дизель вообще не попадает с тем, как ехал 5.7. Другой знакомый взял LX570 и брал именно бензиновый, поставил на него ГБО, т.к. расход 25 газа по деньгам выходит дешевле, чем расход 12 солярки)))
Собственно я придерживаюсь тоже такого мнения, 2.5 на моем Ниссане едет довольно неплохо, на газу будет ехать чуть хуже, но не принципиально. Дизельный же вариант будет 1.6, которой совсем не едет так, как бензинка, но зато жрет 6 литров. У Тигуана дизель едет довольно хорошо, но бензинка 2.0 TSI все таки лучше.
Блях в Харькове много и уже, чесн говоря, з******. Культуры вождения просто никакой, похоже пацанчики с жигулей пересели на древние корчи типа БМВ, Мондео, Мерсов и у них звезда во лбу загорелась, «я король дороги на крутой тачке, все разойдитесь».

Главный вопрос. Авто довольны? Рассматриваю после тиги1 как рас обновлённый Ниссан 2,5. Боюсь потерять в рулежке. Хотя на тесте понравился.

У меня когда то был Кашкай 2007 года, вот он очень круто рулился, Хтрейл этот похуже — всё таки машина больше. Но тем не менее рулится хорошо, так же есть помощник, подтормаживающий в повороте колесо, входящее по меньшему радиусу. На Тигуане не ездил, думаю больше будет ощущаться нехватка мощности, чем рулежки)

2 литровый с айсином и 2,5 разгон ноздря в ноздрю. Да новый на дсг быстрее. Даже 1,4 будет быстрее 2,5 Ниссан

Не понял про 2литровый и 2.5

2 литра тига и 2,5 Ниссан

Странно, 2.0 TSI на Тиге вроде гораздо веселее едет. У Ниссана 2.5 заявлено 10.5 сек до 100, у меня на американце 9.3 сек до 100, в штатах я смотрю у всех машин прошивка идет более заряженная

Сомневаюсь. Там к тому же меряют до 60 миль а это не 100 кмчас))) смотрел Авторевю они намерили ровно 10 сек. Тигуан 2-170 лошадей на айсин 9,9

Почему именно так?))) я смотрю как на человека готового потратить 40-50 тысяч баксов( на Украине тачки дороже) за авто. И при таких раскладах гбо на авто выглядит мягко говоря забавно.

А почему именно так — у Вас средние зарплаты 30-50 тыс рублей, у нас 7-10 тыс грн (это 20-25 тыс рублей). т.е. выполняя одну и ту же работу наш человек получает в 2 раза меньше, а бензин у нас стоит 32 грн литр за хороший 95й, это 75 рублей литр.
Ну и Тигуан, судя по отзывам, зимой до 18л расход доходит и в него нужно хороший бенз лить.
В Ниссан же я лью хреновенький 92й по 24 грн, исключительно из-за того что у меня древний движок QR25DE со степенью сжатия 10, который нетребователен к качеству топлива, и у меня и так по 1000 грн в неделю на бенз уходит, что собственно дороговато. Буду ставить ГБО.

Насчёт разницы доходов понятно только средний что у нас и тем более у вас не будет покупать такой авто как у вас. Хотя есть и исключения даже из моих знакомых. Но мое мнение авто это максимум 10 мес дохода. Лучше 6-8 и тогда не так напрягает цена на топливо и содержание)))

Источник