как определить какая резьба на чугунных батареях
Как определить резьбу на чугунном радиаторе
Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления
Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.
Основные элементы для монтажа радиатора
В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:
Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.
Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.
Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.
Правила выбора и монтажа пробок
Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.
Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.
Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:
Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:
По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.
Процесс установки пробки
Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.
В целом можно придерживаться следующей инструкции:
Общие рекомендации
Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:
Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.
Как определить резьбу на батареях отопления?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?
Материалы по теме
У меня проблема с радиаторами отопления. Дом у нас уже старенький, радиаторы соответственно тоже. В конце апреля в доме отключили.
На работе делаем ремонт в кабинете, на пол хотим положить ламинат, но проблема состоит в том что текут некоторые секции.
Хочется установить полотенцесушитель в ванной комнате. В продаже имеются электрические и подключаемые в проток подачи горячей воды. У нас установлены.
Комментарии пользователей:
На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.
Действительно, правая резьба удобно расположена с правой стороны, а левая, соответственно, с левой. Но ещё на пробке, закрученной на вашей чугунной батарее, должна быть пометка- буква, соответствующая направлению резьбы: Л- левая резьба, П- правая резьба. Бывает, что пробка закрашена краской, тогда можно поскоблить и заметить букву. Таким образом можно определить направление резьбы.
По поводу 2-х первых ответов: «Это чтоли такая договоренность между водопроводчиками земного шара, располагать батарею так, чтобы правая резьба была справа, а левая — слева. » У меня в квартире стоит батарея и на правом фланце выбита буква «Л». Кому верить?
В большинстве случаев левая резьба на заглушках, а правая — на футорках.
Сегодня разобрал старую чугунную батарею. Справой стороны, вверху, есть отлив в виде бонки. Со стороны бонки правая резьба.
Пишут все, что хочешь! Ерунда полная! Завод-изготовитель никогда не выпускает «левые» пробки для чугунных батарей с отверстиями. Пробки с левой резьбой — заглушки! Все пробки, выпущенные заводом с отверстиями для подсоединения труб, имеют только правую резьбу!ОДНАКО, в процессе эксплуатации батарей отопления возникает потребность подсоединить радиатор с той стороны, где имеется заглушка (пробка с левой резьбой). В этом случае прибегают к помощи токаря или покупают ЗАГЛУШКУ с отверстием. Последнюю изготавливают кустарным способом с применением промышленного оборудования, т.е. в какой-то мастерской.И ЕЩЁ… Если в батарее имеется пробка, в торце которой видны следы сварки или другого вмешательства, то это пробка с правой резьбой, так как ранее она имела отверстие, которое впоследствии кто-то когда-то заглушил. Обычно это делают так: в отверстие пробки (с правой резьбой) вкручивают металлическую трубу нужного размера, вставляют в эту трубу отрезок металла необходимого диаметра и приваривают его к вкрученной ранее трубе. Последнюю операцию по заглушиванию пробки с правой резьбой делают по мере необходимости. С последнее время выпускаются специальные заглушки различного диаметра и резьбой, предназначенные для заглушивания пробок с правой резьбой.Если в батарее отопления имеется хоть одна пробка без отверстия и следов вмешательства (заводская пробка), то с этой стороны батареи резьба — левая. Соответственно, с противоположной стороны батареи — правая.)))С ув. Бывший.
P.S. Дополнение к сообщению от 05.10.2016 10:47. В ГОСТе есть оговорка, что по требованию потребителя дополнительно поставляются глухие пробки с правой резьбой. Чтобы не ошибиться, пробуйте открутить пробку в ту или иную сторону, основательно (до обгорания краски) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прогрев резьбу паяльной лампой. Пробка обязательно начнет проворачиваться и по величине образовавшегося зазора можно определить направление резьбы. C ув. Бывший.)
я сегодня только купил футорки с левой и правой резьбой и с отверстиями полдюйма…и я бы тоже хотел знать где у батареи правая сторона….
все написано интересно,но я ничего не понял. все равно придется бегать и искать магазин в котором могут обменять — это понял.
На батарее есть отливки с той сторонв и левая
какой шаг резьбы у левой заглушки?
Ну и чушь вы тут понаписывали
У любого радиатора есть 4 отверстия с резьбой: 2 справа и 2 слева. Понятно если например слева вверху заглушка то у нее левая резьба судя по вашим разговорам. Тогда левая нижняя какая, а часто это футорка. Ведь не будут же делать левый верх с левой резьбой, а нижний левый с правой резьбой. Правая резьба — заворачиваем по часовой стрелке, а левая — против.
Бывает что именно слева вверху устанавливают микровоздушник — тогда это уже футорка.
Самый правильный ответ: отливка в батарее с левой стороны. Следовательно слева от отливки левая резьба, справой — правая
САН САМЫЧ
Левая или правая резьба.
Забавно наблюдать, как в специализированном магазине на мою просьбу дать мне футорку для радиаторов с левой резьбой, продавец начинает крутить и вглядываться в несчастную футорку, пытаясь определить направление её резьбы. И нередко дает не то, что я просил.
Мне кажется, что ошибиться здесь невозможно. Но этот сайт не для профессионалов, а потому раскрою небольшой секрет: как определять направление резьбы? 
Возьмите футорку (или что там у вас) в руку, началом резьбы (фаской) вверх. Найдите по резьбе самое её начало, т.н. начало нити, определите, куда направлен «хвост». Если вправо, значит резьба правая, если влево – левая. Как видите, все просто, и ничего не надо крутить.
Те же правила действуют для радиаторов. Т.е. если поставить радиатор лицевой стороной к себе и правильно его сориентировать по вертикали (низ на полу, верх – вверху), то справа у радиатора будет правая резьба, а слева – левая. И только с чугунными (нашими) радиаторами можно запутаться, потому что у них нет лицевой стороны, и не всегда возможно определить верх и низ.
Теперь, я думаю, и Вы никогда не ошибетесь.
К сожалению, эта статья уникальна..
Отзывов (3) на «Левая или правая резьба.»
Правильно, Александр. Если поставить два радиатора рядом, то у одного из них в месте соединения будет правая резьба, а у другого — левая. И чтобы их соединить, нужно либо брать специальный нипель для радиаторов, у которого так же разнонаправленная резьба, с одной стороны правая, с другой — левая. Либо уходить от разной резьбы с помощью радиаторных футорок. Тогда резьба везде будет правая, и радиаторы можно будет соединить с помощью сгонов или американок. Либо переворачивайте радиаторы: ставьте один «лицом», другой ж…тылом, задом…:).
Ваш отзыв
Рубрики
Кто ищет, тот всегда найдет.
Все новости, спешите в гости к нам.
Новое на сайте
Свежие отзывы
О сайте
Я создал этот сайт, для того чтобы рассказать вам о своих ошибках, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими прошлыми, настоящими и будущими проектами, своими идеями – не только о сантехнике. Не судите строго. Здесь я тоже учусь, и ошибки неизбежны. Спрашивайте, я обязательно отвечу. Делитесь своим опытом, это будет интересно всем.
Способы разборки чугунного радиатора отопления своими руками
С течением времени чугунные радиаторы утрачивают свою тепловую мощность, так как вся внутренняя поверхность батареи загрязняется примесями, приплывшими вместе с теплоносителем. По окончании отопительного сезона большое количество налета остается внутри секций, что влечет к разрушению прокладок.
Подготовительные работы
Прежде чем приступать к выполнению работ, нужно подготовить весь необходимый рабочий инвентарь:
Важно предварительно подготовить площадку, где будет удобно разбирать радиаторы. Оптимальный вариант – прочный деревянный щит. Радиаторы на поверхность укладывают горизонтально и приступают к работе.
Наиболее благоприятное время для проведения работ – лето, когда отопительная система отключена. Прежде чем начинать разбирать радиатор на секции, важно слить весь теплоноситель из отопительного контура. Для этого отворачивают контргайки, которые находятся на подводках к радиаторам. Далее отворачивают футорки, после чего батарею можно снимать.
Разборка батареи своими руками
Разобрать чугунную батарею отопления по секциям можно следующим образом:
По такому алгоритму разбираются все современные чугунные батареи. Как правило, такие радиаторы дополнительно оснащаются заглушками с соответствующей маркировкой.
Разборка старой чугунной батареи
Если предстоит разобрать старую чугунную батарею, могут возникнуть некоторые сложности. Если прикипела резьба, перед разборкой ее нужно тщательно прогреть, используя автоген или паяльную лампу. Когда стыки достаточно хорошо разогреты, нужно быстро сорвать ниппели одновременно с обеих сторон. По аналогичному принципу выкручиваются и другие прикипевшие элементы радиатора.
После продолжительной эксплуатации прибора металл может основательно проржаветь. Для радикальных мер может потребоваться болгарка и/или ножовка. Выкручивают со своих мест в обязательном порядке остатки ниппелей, с помощью щетки прочищается резьба.
Иногда применение описанных способов не оказывает должного эффекта. Единственное решение проблемы в этом случае – разбить радиатор кувалдой. Предварительно батарею снимают с крепления, кладут на ровную горизонтальную поверхность и бьют по осевой части секции, пока она не отвалится.
Установка чугунной батареи
Чтобы работа была проведена качественно и батареи прослужили долгие годы, нужно придерживаться следующей последовательности действий:
Прежде чем приступать к монтажным работам, рекомендуется убедиться в надлежащем качестве сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого секции собирают воедино, конструкция подвергается опрессовке для проверки качества соединения. Если течи не выявлены, конструкцию можно подключать непосредственно к контуру.
После подключения всех сегментов отопления нужно убедиться, что работы выполнены качественно. Для этого под давлением в трубы запускается вода. Если отсутствуют течи, непонятные стуки и шумы, радиаторы подключены правильно.
Чистка чугунных радиаторов
Чтобы чугунные батареи служили десятки лет, нужно регулярно их чистить. Чистка должна проводиться перед разборкой батареи. Важно учитывать, что конструкция тяжелая, работы лучше выполнять с напарником. Промывать отопительные приборы можно во дворе или собственной ванной.
Рекомендуется воспользоваться следующими средствами:
Чистка средством для автомобилей производится следующим образом:
В завершение полость радиатора хорошо промывают чистой проточной водой.
Разобрать чугунную батарею, если следовать всем рекомендациям, несложно. Если возникают сомнения в качественном выполнении, лучше пригласить квалифицированного специалиста.
Установка чугунных радиаторов отопления: замена, разборка старой, сборка и монтаж новой батареи
Если верить историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Менялись эпохи и взгляды, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, тем не менее, устройство чугунного радиатора отопления, в основе своей осталось прежним. Далее мы постараемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и насколько сложно установить или заменить такой чугунный агрегат.
Фото радиаторов художественного литья.
В чем секрет популярности
Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.
Это верно лишь отчасти.
Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.
Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего.
Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.
Стандартный МС 140.
Дизайн современных батарей из чугуна.
Варианты подсоединения батарей.
Характеристики современных чугунных радиаторов.
С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.
Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:
Данные классического чугунного радиатора МС 140.
Замена и установка батарей
Совет: определившись с типом конструкции, начинать лучше с закупки самих батарей.
Дело в том, что такие вещи как заглушка для чугунного радиатора, кран Маевского, кронштейны для подвески и прочая фурнитура, часто идут в комплекте с изделием.
Разборка старого радиатора
Если ваша чугунная батарея стала не достаточно хорошо греть, а менять ее на новую вы по каким-либо причинам не желаете, можно сделать ей профилактику, почистить, промыть, перекрасить и она прослужит еще столько же.
Разборка чугунных радиаторов отопления занятие несложное, но требующее аккуратности.
Схема соединения секций.
Совет: так как определить резьбу на чугунном радиаторе дилетанту бывает сложно, особенно при откручивании заглушек обратите внимание на сами пробки.
Под слоем краски на них обязательно есть литера «П» или «Л».
Что означает, правая или левая резьба.
Схема радиаторного ключа.
Сборка и монтаж новой батареи
Совет: если в квартире стоят старые железные трубы, то лучше их сразу поменять на пластик, причем врезаться у соседей, сверху и снизу.
Несколько метров трубы с фурнитурой обойдутся в копейки, а спаять их достаточно просто.
Как уже упоминалось, сборка секций в таких радиаторах выполняется при помощи ниппелей. Перед соединением на резьбу следует намотать уплотнительную фум-ленту. Старые мастера предпочитают уплотнять пенькой и масляной краской, но здесь нужен навык.
Ниппель с разнонаправленной резьбой.
Инструкция примерно такова:
Подключение чугунных радиаторов отопления к системе может быть боковым, нижним или диагональным, но какой бы вариант вы не выбрали, лучше сразу на входе и выходе установить отсекающие шаровые вентили и смонтировать байпас. Таким образом, у вас всегда будет возможность заменить радиатор без отключения системы и слива воды.
Подсоединение с вентилями и байпасом.
Крепеж для чугунных радиаторов отопления нужно брать особый. Если те кронштейны, которые идут в комплекте вас не устраивают, то выбирая из каталога, следует обращать внимание только на кронштейны или напольные стойки с пометкой «усиленные», они рассчитаны на вес чугунных конструкций.
Важно: на 6 – 8 секций устанавливается 1 кронштейн снизу по центру и 2 кронштейна сверху.
С увеличением на 5 ячеек добавляется по дополнительному навесу вверху и внизу.
Схема установки батареи.
На видео в этой статье показана технология установки радиаторов.
Вывод
Как видите установка чугунного радиатора отопления своими руками это не высшая математика и при большом желании такая работа под силу любому хорошему хозяину. Если вода из системы слита, можно попробовать, тем более что пригласить слесарей вы всегда успеете.
Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях
https://lv-med.ru где купить виагру в интернет магазине.
ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ
Чугунный радиатор представляет собой батарею или радиаторную печь, которая состоит из нескольких секций (рис. 1-9-17). Последние бывают одно-, двух- и многоколонные. В настоящее время выпускают только двухколонные радиаторы, имеющие эллиптическое сечение и единый монтажный присоединительный размер (500 мм). В радиаторах прошлых лет выпуска («Польза» и «Нерис») он составляет до 1000 мм.
Именно снятыми с производства и с эксплуатации радиаторами, которые часто лежат на свалках металлолома, можно оснащать индивидуальные дома, душевые в сельской местности и на садовых участках. Но эти радиаторы предварительно следует тщательно промыть, используя принцип противотока.
Каждая секция радиатора имеет внутренние вертикальные и горизонтальные каналы. Стыкуются секции между собой благодаря сквозным резьбовым отверстиям и ниппелям из ковкого чугуна (рис. 1-9-18). После отливки чугун слишком хрупок, тверд и не поддается обработке инструментом. Чтобы смягчить ниппель после отливки, его отжигают в печи. При этом частицы цементита изменяют форму и чугун приобретает пластические качества.
Ниппель представляет собой короткий патрубок. Его резьба делится пополам на правую с одного конца и левую — с другого. На ниппель надевают прокладку из паронита толщиной 2—3 мм, который смягчен длительным погружением в воду. Перед установкой прокладку смазывают смесью графита с олифой или масляной краской.
При использовании прокладок из сплошного, не гофрированного картона, их отмачивают и проваривают в олифе.
Заводские прокладки, как правило, изготовлены из термостойкой резины.
Из любой резины делать прокладки нельзя. Они могут отвердеть и потрескаться, что приведет к течи. В крайнем случае две прокладки из термостойкой резины можно снять с нового радиатора. Для этого следует отвернуть пробки и вместо прокладок подмотать льняную прядь с масляной краской.
Для самостоятельного изготовления прокладок применяют просечки из труб подходящего диаметра и шаблоны. При этом необходимы два шаблона. Их выпиливают из любого твердого материала и в каждом проделывают отверстие для гвоздика. Вначале обводят большой шаблон, затем его убирают и на его место кладут меньший, сцентрировав гвоздиком и проведя окружность.
Вместо прокладки на середину ниппеля наматывают асбестовый шнур шириной в несколько миллиметров или скрученную льняную прядь, пропитанную масляной краской, суриковой или графитовой смазкой. То же самое наматывают на второй ниппель у противоположного конца секции. Если на ниппелях будет разное количество уплотнения, то из-за перекоса в двух соединяемых секциях возникнут ненужные перенапряжения (рис. 1-9-18).
Группировать секции радиатора легче вдвоем или вчетвером (при соединении двух радиаторов). При группировке двух секций (рис. 1-9-18а) их кладут на продольные ребра друг около друга параллельно, так, чтобы верхние и нижние отверстия попарно просматривались насквозь. Расстояние между секциями должно равняться длине ниппеля. Сами секции желательно уложить на два бруска. На них легче передвигать секции. Ниппель на сборку должен подаваться уже с уплотнением, которое одновременно служит мерилом захвата резьбы секции. Если ниппель не вкручивается в резьбу, проверяют наличие заусениц или ржавчины, при необходимости зачищают. Иногда первые пары ниток резьбы ниппеля с каждой стороны слегка смазывают. Когда ниппели полностью завернуты, они под влиянием напряжения могут самооткрутиться, создав щели, в которые просочится вода.
После захвата ниппелями обеих секций в отверстия секций заводят два коротких радиаторных ключа. Если имеется только один ключ, то, сделав один оборот ниппелем, вынимают ключ, вставляют его во второй ниппель и так же делают один оборот. Такая последовательность закручивания обеспечивает равномерную, без перекосов стыковку секций. Аналогично подсоединяют к первым двум третью секцию.
При самостоятельной группировке радиаторов для систем индивидуального отопления число секций может доходить до 10 или 15.
Когда стыкуют не секции, а радиаторы, применяют длинный радиаторный ключ. Заканчивают группировку секций вкручиванием пробок в нужной комбинации в зависимости от схемы подсоединения к трубам (рис. 1-9-19). Пробки делятся на проходные и глухие. Проходные, кроме наружной резьбы G 11/4-В, имеют внутреннюю резьбу G 1/2-В или G 3/4-В, что соответствует 1/2″ труб и 3/4″ труб. Глухие пробки не имеют проходных сквозных отверстий. Наружная резьба глухих пробок такая же, как и у проходных. Оба вида пробок могут иметь правую или левую наружную резьбу, так как в каждой секции радиатора имеются два отверстия с левой и два отверстия с правой резьбой G 1 1/4-В.
Новые радиаторы заводской сборки комплектуют двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками для них. Пробки завернуты в секции, и на пробках с левой резьбой имеется маркировка «Л».
Иногда при группировке радиатора отсутствуют какие-либо пробки. В этом случае отвернуть пробки из радиатора, бывшего в эксплуатации, без газовой горелки практически невозможно. При прогреве около пробки могут появляться трещины. Это допустимо, если радиатор не предназначен для повторного использования. При возможности на токарном станке вытачивают новую пробку из чугуна, стали или латуни. На пробке из латуни вы- фрезеровывают или выпиливают не шестигранник, а квадрат.
Пробку можно использовать с радиатора, бывшего в употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобышку секции. Чтобы осколки чугуна не разлетались,удары наносят, закрыв секцию мешковиной. Этот же способ применяют и для уменьшения или увеличения числа секций в старом радиаторе. В любом варианте крошат одну из крайних секций, обнажают ниппели и также измельчают их зубилом. Очень редко удается вывернуть ниппели. Для этого выступившую часть ниппеля смазывают керосином и располагают радиатор так, чтобы ниппель занял вертикальное положение. Оставляют радиатор в таком состоянии на одни-двое суток. Керосин проникает в поры резьбы и, возможно, позволит вывернуть ниппель после легкого его обстукивания.
Самостоятельно изготовить ниппель из-за внутренних выступов (рис. 1-9-196) сложно. На токарном станке можно выполнить наружную резьбу и внутреннее минимальное отверстие. Дальше нужен протяжной станок. Изготовление выступов напильником очень трудоемко. Можно упростить обработку, введя вместо выступов канавки наподобие шпоночных. Но тогда нужен и самодельный радиаторный ключ с уширенным концом, контактирующим с канавками в ниппеле новой формы.
После окончания группировки секций опрессовывают радиатор и для проверки подключают его к водопроводу через одну из проходных пробок. Вторую пробку заменяют на глухую или делают ее глухой, забив в отверстие деревянный клинышек (если нет чугунной или стальной пробки с резьбой G 1/2-В). При отсутствии водопровода или ручного насоса воду в радиатор можно заливать лейкой. Для этого в одну из крайних секций вкручивают глухие пробки (если они по замыслу подсоединения к трубам не стоят) и переворачивают на них радиатор. Наполнять радиатор лучше горячей водой. С ее помощью легче выявить течи.
Подвешивать радиаторы следует на высоте 60—100 мм от пола. Нижний предел рекомендуется, если пол находится непосредственно над подвалом или продуваемым фундаментом. При установке чугунных радиаторов вначале намечают места для кронштейнов, планок (рис. 1-9-20,1-9-21,1-9-22,1-9-24), подставок, учитывая, что радиаторы должны находиться на одной высоте и ребра секций располагаться строго в вертикальных плоскостях, а верхние части каждого радиатора — в горизонтальной плоскости. От положения радиатора зависит и его завоздушенность. Для разметки пользуются уровнем, отвесом, линейками и шаблонами. Шаблон выпиливают из листа фанеры. Высота его равна расстоянию между подоконной доской или низом оконной коробки и полом. В местах монтажа кронштейнов в шаблоне просверливают отверстия.
В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов сверлят или пробивают шлямбуром гнезда. Размер их должен позволять свободно вносить цементный раствор в соотношении песка и цемента 1:2. Такое соотношение обеспечит быстрое его схватывание. Перед внесением раствора в гнездо из него удаляют пыль и смачивают стенки. В заполненное гнездо вводят кронштейн на глубину не менее 110 мм. Если радиатор монтируют в нише, кронштейн удлиняют и в консольной, и в заделанной в стену частях. В консольной части его увеличивают на величину, на которую радиатор должен входить в нишу, в заделанной части — на 20—40% (не считая слоя штукатурки в кирпичных домах).
Для фиксации кронштейнов в цементной массе применяют второй шаблон (рис. 1-9-23). Шаблон изготавливают из доски и половинки прямого кругового цилиндра — полуцилиндра. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки радиатора. Полуцилиндр вырезают из жести или кровельного листа и гвоздиками прибивают к доске. В месте выхода кронштейна из массы его расклинивают обломками чугуна, обрезками толстостенного стального листа, щебнем и т. п. Деревянные клинья применять для этих целей нельзя.
После навески отвесом проверяют положение радиатора по вертикали. Его нить должна совмещаться с центрами нижней и верхней пробок крайней секции радиатора. О горизонтальности радиатора свидетельствует совпадение нити с ребром средней секции. Можно проверить горизонтальность радиатора и уровнем, уложенным на верхушки секций или (что предпочтительнее) на доску, охватывающую все верхушки секций. Крепления радиаторов разделяют по конструктивному исполнению на цельные и составные (рис. 1-9-17,1-9-18), по применению — на настенные (рис. 1-9-20б,в, 1-9-21), поддерживающие (рис. 1-9-20а, 1-9-22в) и комбинированные (рис. 1-9-22г,д).
При настенной навеске основная нагрузка радиатора приходится на нижние опоры, верхние лишь предохраняют радиатор от опрокидывания. В этом случае планку монтируют на высоте равной 1/3 высоты радиатора (рис. 1- 9-20а, 1-9-226). Количество опор определяют по таблице.
По укрупненному расчету на 1 м2 поверхности нагрева секций нужна одна опора (табл. 1.9.2).
При установке радиатора в нише удлиняют консольные части опор настолько, чтобы радиатор слегка выступал из ниши. Это повысит теплопередачу прибора.
По мере эксплуатации чугунных радиаторов в ослабленных местах стенок секций возникают свищи. Основные причины — агрессивный состав циркулирующей воды, содержание отопительной системы летом без воды и т. п. Через свищи поступает вода. Однако через некоторое время выделяющиеся с водой соли могут затянуть свищи.
Временных путей спасения несколько:
1. Желоб из жести, клеенки или из полиэтиленовой пленки бывает спасением, когда возможно его соорудить, опустив нижний конец в посудину. Но это редкая удача.
2. И тут пора вспомнить о «законе фитиля», предположим, керосиновой лампы. Капилляры фитиля — пути для поднятия керосина. Фитиль для нашего случая мало пригоден. Фитили заводского происхождения коротки, да и где их сейчас приобрести? Чистая, непрожиренная полоска хлопчатобумажной ткани с успехом заменит фитиль. Ее сворачивают в жгутик толщиной приблизительно в палец и смачивают. Дефектное место обертывают или кладут на него один конец жгутика. Противоположный конец жгутика опускают в емкость, которую располагают ниже дефектного места. Ясно, что емкость следует периодически освобождать по мере наполнения.
Незатянувшийся свищ ремонтируют. Для этого из радиатора спускают воду и засверливают свищ электродрелью. Затем нарезают в нем резьбу под имеющийся винт или болт. Заворачивают болт на масляной краске, подвернув под головку прядь уплотнения.
Если свищ находится в недоступном для механической обработки месте, из радиатора или стояка отопительной системы спускают воду и пытаются полоской хлопчатобумажной ткани, промазанной масляной краской, забинтовать дефект. После этого, не ожидая, когда краска подсохнет, наполняют систему водой и затапливают ее. На горячем радиаторе краска быстро высыхает. Вместо краски можно использовать эпоксидную смолу.
В системах с принудительной циркуляцией воды, где давление достигает нескольких МПа, дают результаты лишь механические способы ремонта. При невозможности их применения радиатор меняют.